それではなぜ、生ハムが他のどの豚肉のハムよりも特別なのでしょう？

1. 生ハムはヨーロッパのサバンナで生まれた

ヨーロッパのサバンナと呼ばれる土地、それがデヘサ(DEHESA）と呼ばれる場所でスペイン南部および中央部とポルトガル南部の文化的な景観である。

（名前はラテン語「defensa」（フェンス）に由来）

人為的に管理された広大な土地で主に放牧に使用され、野生の狩猟肉、キノコ、蜂蜜、コルク、薪などの非木材林産物を含むさまざまな製品を生産しており、ここでイベリコ豚が放牧されている。

2. イベリコ豚の起源と不思議

イベリコ豚が生まれたのは何千年も前。人々がまだ洞窟で生活をしている3000年ほど前の話で、普通の豚の奇形として生まれた。

体が大きく毛は黒く、背中の立髪はほとんどなく、脚は細く、鼻は長く、パタネグラ（黒い脚）という用語が由来するところに黒いひづめを持っているのが特徴。

またイベリコ豚はよくいる白豚よりも太っていて、どんぐりやハーブなどをよく食べる。そのおかげで筋肉にも脂肪の静脈が流れており、日本でいうところのサシ入りの肉となる。

大量の脂肪が重なることと相まって、はるかに深く硬化させることができる。その結果、独特で甘みのある複雑で強い味わいが生まれる。

3. イベリコ産の豚が最高級になる理由

ハモンイベリコは、最高品質のイベリア産ハムだが、悲しいことに、彼らはすべてスペインの田舎で自由に暮らしているわけではない。

パタネグラハムの大部分は、トウモロコシやその他の飼料を食べて通常の農場生活を送るイベリアの豚から作られています。

ただし、最高級のイベリコパタネグラハムは、大量のどんぐりのみを食べて成長する。

さらに、この豚たちは殺されるまでの間本当に自由にデヘサの土地の中を歩き回り、自然に生活し、毎日1kgずつ増量していく。

そして3~4ヶ月後には2倍の大きさになる。

この自由な生活と栄養豊富で香り高いどんぐりこそが、美味しさの秘密だ。

その後の加工工程

放牧で丸々と太った彼らは食用になるために殺されると、チョリソ、サルチチョン、モルシラソーセージに作り変えられる。

選択イベリコ豚肉の切り身は、調理されて新鮮な状態で現地で食べられている。

そして、脂肪の多い足は海塩に沈められ、涼しい冬の空気の中で干すために掛けられる。

このプロセスは、何千年もの間続けられてきた通り、まだいくつかの村の小さな家族経営の工場などでは、同じ方法を使用して、イベリコパタネグラハムを製造している。

普通の生ハムが硬化に2年間を費やすのに対し、イベリコパタネグラハムは脂肪が多く含まれているため硬化に4年の歳月を要する。

4. イベリコハムによる自然環境と景観の保護

現在、建設ブームにあるスペインだが、このデヘサという場所はイベリコパタネグラハムの美味しさ、そしてそれによる環境保護が可能であるという杞憂な条件により、建築物を立てるという計画から外された。

さらにその景観を守るため、ユネスコ文化遺産に登録しようという動きが高まっている。

生ハムとなる豚たちは人間たちの胃を満たすだけでなく、環境にも一役買っている素晴らしい動物だ。

生ハムを使ったレシピ (4人用）

サルモレホ( Salmorejo)　トマトの冷製スープ

• 完熟トマト1kg
• のパンに粉が入ったパン 150g （古く乾燥したものでも可能）
• にんにく 1片
• エキストラバージンオリーブオイル 100g
• 塩 小さじ1
• 生ハム 100g (さいの目に切る）
• 卵2 個
• 水 500ml

1, 水・卵・パンを容器い入れてミキサーで攪拌します。

2, トマト、ニンニク、塩とオリーブオイルを入れてさらに攪拌します。

3, 冷蔵庫で2~3時間冷やす。

4, 器に盛り、生ハムをトッピングして出来上がり。

お腹を満たす冷製スープの出来上がりです。

生ハムのパスタ(pasta con serrano)

• バター 大さじ3
• パスタ 200g
• 塩 適量
• 黒コショウ 適量
• 乾燥バジル 1つまみ
• 乾燥ローズマリー 1つまみ
• パルメザンチーズ 1/4カップ
• クリーム 1カップ
• 生ハム 150

1, フライパンにバターを溶かす

2, パスタを別の鍋で茹でる

3, 生ハムを炒める

4, クリーム、塩、故障、乾燥バジル、ローズマリー、パルメザンチーズを加えて温める。

5, パスタを皿に盛り付けソースをかけて出来上がり。

生ハムとトマトのトースト（Pan con tomate）

• ニンニク
• トマト
• 生ハム
• オリーブオイル
• トースト
• 各種適量

1, トーストを焼く

2, ニンニクをパンに擦る

3, トマトをパンに擦り付ける

4, ハムを乗せてオリーブオイルをかけて完成

さいごに

いかがでしたか？一口に生ハムと言っても、歴史や製法、環境など多くのものが関係していることがわかりましたね。

家での時間が増えた生活で、生ハムの食べ比べをおうちで試してみるのも良いかもしれないですね！

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イビザの海

イビザには5つほどの有名なヌーディストビーチがあるが、そこでは体の全てを隠す、あるいは出す、もしくはアンダーだけは隠さなくては行けない、などのルールは無い。

完全に自由だ。

さらにヌーディストビーチでなくても観光客でいっぱいになっていないビーチでスペイン人はトップレスで海と太陽の光を楽しんでいる。

子供がいようとそれは関係なく、また子供たちも男女問わずトップレスで、もしくはノーカバーで遊んでいることもある。

それほどにイビザはオープンな場所だと言える。

また、スペインイビザは地中海に囲まれた海でその貴重な文化と生態系を評価され、1999年に島全体がユネスコ世界遺産に登録されている。

地中海に囲まれた海は水温も温かく、波も高くないので、ゆったりとビーチを楽しむことができる。

ヌーディストビーチというと日本人だから、見にいく。のが主体に思えるかもしれないが、一度でもいい。全裸で海に入るという体験をしてみると、その素晴らしさを感じることができるでしょう。

最初はトップレス、から始めるのもいいかもしれない。

それでは今回はイビザのヌーディストビーチのうち最も美しい3つのビーチを紹介しよう。

Sa Caleta

イビザの南部に位置するこのビーチは地元の人に人気のビーチで、シュノーケリングをするのにも最適な場所。

小さくて静かなビーチで1日ここでゆったりと過ごすのもいい。

サ　カレタビーチはイビザ島の海岸沿いに広がる一つづきのビーチで背景には深い赤い崖がある。この崖は馬蹄形をしていて、外の人たちからみられる心配もない。

一般的に観光客が多い場所では、ヌーディストに対する目も性的なものが多いが、スペイン人・イビザの地元っ子はオープンマインドなのでそういった性的な目を気にする必要が無いので安心して楽しめるでしょう。

またSa Caleta Beachでは、スパ品質のナチュラルマスクが楽しめます。ヌーディストビーチのプライベートベイの周りには、自然な赤い砂の崖があります。塩辛い海水と赤い砂を混ぜて、濃いペーストを作る。この厚いマスクペーストを肌に塗り、灼熱の夏の太陽の下で乾かしたら海水で洗う。

100ユーロ相当のスパトリートメントを体験できるのも魅力だ。

Aguas Blancas

アグアスブランカスは、イビサ島北部で最も人気のあるビーチの1つ。

ビーチはパブリックビーチとヌーディストビーチに分かれています。 （一般的に、ヌーディストビーチは長いビーチの端にあります。）

公共ビーチからヌーディストビーチまで行くことができる。または、車を道路沿いに駐車し、森林に覆われた丘からビーチ湾まで15〜20分ハイキングすることもできるが、あまりいい方法とは言えない。

サボテンなどの植物が多く怪我をする危険性がある。

海は南部よりも澄んでいて、泳げる小さな岩の島もある。

水中はシュノーケリングに最適で、泳ぐと冷たい水の流れを感じることができる。ここでは温水と冷水の小さな渦巻きがある。サンゴや魚もいるので注意深く泳ぐ必要がある。

Cala Salada

ヌーディスト、が少し過激すぎる。という人にはこのビーチがオススメ。

カラサラダは、若者、家族、友人にとって最適な場所だ。

静かな湾の周りには、ヨットや岩でパーティーをする人がたくさんおり、道路からはビーチまで約10分歩く必要がある。

この地域は通常、より多くの観光客や高齢者でいっぱいだが、若々しい雰囲気のある静かな場所が好みの場合は、海岸沿いを歩いて別の湾へ。距離は歩いて5分、

そこには日焼けを楽しむトップレスの人たちがいる。

日没が近づくと人々は移動して近くにあるcafe dermarなどのカフェに入り音楽を聴きに行くが、そのまま楽しむのも良い。

さいごに

トップレス・ヌーディストを楽しむことについて。

ほとんどの人が裸のビーチを恐れるのは、見た目で誰かから判断されたり、性的な目で見られることだろう。

しかし、実は誰もあなたを気にしていないということをここで実感できる。太っているだとか、足が太いとか細いだとか、剃っているとか、剃っていないとか。

体型、サイズなど誰もが別の人を判断するためにヌーディストビーチに行くのでは無い。

心と共に解放される喜びを楽しみにいく。それが目的なので外見のことや他の人の目を気にして隠す必要はない。

是非、イビザを訪れた際にはそんなオープンマインドを少しでも楽しんでいただけたら嬉しい。

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しかしマナウスにはたくさん魅力が詰まっていて、思い出に残る町だった。そんなマナウスの魅力を体験談を踏まえてご紹介。

マナウスとは

アマゾナス州の州都でアマゾン最大の町。アマゾナス州の面積は157万1000 km2と広大だがその9割以上が未開のジャングル。

19世紀からのゴム貿易で栄えた町で、近代的な建物もたくさん建っている。コーヒー豆とかも有名。

とても変わったビーチや美しい劇場など見どころもあり、人々はとてもフレンドリー。もちろんジャングルツアーの拠点でもあるので、たくさんのツアー会社がある。

6月末の行われるアマゾン最大のお祭りはそのタイミングでマナウスに行けるなら必見だ。

実際に行って良かった場所

アマゾナス劇場（Teatro Amazonas ）

マナウスで一番有名な建物がアマゾナス劇場。19世紀にゴム産業で繁栄したマナウスの象徴のようなイタリア・ルネッサンス様式の豪華な建物。

1896年にオープンし、現在は国定記念物として政府に保護されている。

入り口の大理石とシャンデリアのほとんどはイタリア、階段の手すりに使われているロートアイアンはイギリス、その他の材料はフランス、ブラジル国旗が描かれたドームに使われている36,000個のタイルはドイツからと言った具合に材料のほとんどをヨーロッパから輸入している。

劇場内で使われているブラジル産の木材も一度ヨーロッパに送られデコレーションされているという徹底ぶり。

ゴム産業の停滞とともに一度廃れたが1980年代に改修され、劇場本来の用途として使われだし、現在もコンサートやオペラなどを頻繁に開催している。

内部もとても豪華で700席の客席の内の450席はボックス席。コンサートを見なくても有料の内部見学ツアーもある。

ポンタ・ネグラ（Praia da Ponta Negra）

巨大なアマゾン川を海に見立てたビーチ。地元の人々と観光客にとても人気の場所。

黄色い砂浜にネグロ川（アマゾン川の支流）の黒い水のコントラストがとても美しく、ここで眺めるサンセットは息を呑むほどだ。

ビーチバレーなどのボールゲームやサイクリングなども楽しむこともでき、ビーチでくつろいでいるとお酒やフルーツを売りに来る人たちもいるので何不自由なく楽しめる。

またピラニアやワニなどの恐ろしい生物が入ってこれないようにネットがしっかり貼ってあるので安心。

川とは思えない雄大なビーチでアマゾンの水に触れるのは貴重な経験だ。マナウスの市内からバスで行くことができる。

アマゾン最大のお祭り「ボイブンバ」

毎年6月末にマナウスから約300キロ離れた小さな町「パリンティンス」で3日間に渡って行われるアマゾン最大のお祭り。

赤組と青組の2チームがチームごとに毎日3時間ずつアマゾンの民族文化をテーマに歌と踊りと巨大な山車で競い合う。

毎年8万人くらいの人が集まる大規模のお祭りだが、観光客にほとんど知られていない。とても面白いお祭りなのでこれから人気がでるだろう。

その他の主な観光地

Meeting of Waters（Encontro das Aguas）

アマゾンの支流のソリモインス川の黄土色の水とネグロ川の黒い水の合流地点。

２つの川の流れる速度と温度の違いによって70キロに渡り混ざらずに2色はっきり別れたまま流れている不思議な場所。マナウスで必見の観光地のひとつ。

ジャングル・ツアー

マナウスはジャングルツアーを扱っているツアー会社もたくさんあり、ジャングルの奥に入りキャンプやピラニア釣りなど、日数に寄って行うアクティビティも変わってくる。

ツアー会社を幾つかまわり内容を確認しよう。

治安

そこら中に落書きがあったり治安はあまり良くない印象。昔は強盗などの凶悪な犯罪が起きていたらしいが、今はそうでもないらしい。

人気のない所と夜はなるべく出歩かない。できる限り複数人で行動するのを心がけておけば大丈夫だろう。

気候

湿度も高くとにかく暑い。筆者たち訪れたのは南米の冬に当たる7月だが、それでも30度超えは当たり前。

夏には40度くらいまで温度が上がり、その上湿度が80％もあったりする。まさに地獄だ。

乾季（7月～10月）と雨季（11月～6月）で分かれており、比較的マシな気候なのが、冬にあたる6月から9月で、夏は12月～3月。くれぐれも夏に行くのは辞めておこう。

お勧めの安宿

この宿に泊まっていなかったら筆者たちのマナウス滞在は全く違ったものになっていただろう。

スタッフ全員英語が喋れ、とても親切でフレンドリー。まるでホームステイをしているよう。

建物内は狭いので外にたむろするのがこの宿のスタンダード。何時でもスタッフと宿泊客がいて、くだらない話をしている。

最後に「筆者の中のマナウス」

数日滞在して移動する予定だったマナウスが筆者たちが旅した1年半の中で強烈に思い出に残っている場所のひとつになっている。

理由は、出会った人々がとてもユニークで一緒にいて楽しかったからに他ならない。

無口な元ジャングルの住民、アメリカは調子に乗っているといつもアメリカ人の文句を面白おかしく言っているおじさん、商売が下手で無料でいろいろくれるホテルのオーナーのお父さん、少しお酒を奢ると何処へでも一緒に来て案内してくれる元ニューヨーク在住の従業員。

マナウスが気に入り居座ってしまい、近所の墓には財宝が眠ってると言って墓荒らしをしているドイツ人、元マフィアの用心棒で現在は気の良い屋台のシェラスコ売りなど、それぞれがとても濃いキャラで毎日特に何もしなくても楽しかった。

ほとんどの人は日本から来たと言うと歓迎してくれるので、行きつけの店を作ったりホテルの人と仲良くなったりと、是非ユニーク現地の人々とも絡んで思い出を作って欲しい。

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そんなイグアスの滝に行く前に知っておきたい情報をまとめてみた。

イグアスの滝（Iguazu Falls）とは？

ブラジルとアルゼンチンにまたがるイグアスの滝は、ナイアガラの滝、ビクトリアフォールズと並び世界三大湿布にも数えられている。

筆者はナイアガラの滝にの行ったことがあるのだが、断然イグアスの滝の方が迫力があった。

そんなイグアスの滝は、大小275もの滝で構成されていて滝幅は2.7キロ、最大82メートルの落差で、毎秒65,000トンもの水が落ちている。1トンは1000リットルなので、1秒間にとんでもない量の水が落ちていることになる。

こんな大量の水が1秒間に落ちていてよく枯れないもんだと不思議に思う。ちなみにイグアスとは先住民の言葉で「大いなる水」という意味。

イグアスの滝の滝とナイアガラの滝はどちらが大きい？

イグアスの滝の方が断然大きい。イグアスの滝の最大落差82メートルに対してナイアガラの滝は50メートル。滝幅もナイアガラの滝の4倍、水量は7倍違う。

世界三大湿布の中でも一番大きく、従って世界一のスケールを誇るのがイグアスの滝だ。

以前訪れたルーズヴェルト元大統領婦人がそのあまりの迫力に「可愛そうなナイアガラ」と言ったとか。

アルゼンチン側とブラジル側はどちら良い？

どちらも国立公園を持っており、見え方が違うので一概には言えないが、どちらか一つだけ選ぶとしてらアルゼンチン側。

理由は滝の8割がアルゼンチン側にあり、上から下からなど様々な角度から滝を見ることができるからだ。

ただブラジル側には滝が２割しかない分、対岸からならではの壮大な景色が拝める。

アルゼンチン側はすべて回るのに4～6時間は優にかかるのに対してブラジル側は２～3時間あれば十分。アルゼンチン側に宿をとりそこをベースにブラジル側へ日帰りで行くのが効率的。

ただ、せっかく地球の反対側まで行くのだから2日かけて両サイド１日ずつ見ることを強くおすすめする。

アルゼンチン側

ほとんどの人が滞在することになる滝から一番近い町「プエルト・イグアス（Puerto Iguazú）」から約20キロのところに国立公園は位置する。

滝の80％がアルゼンチン側にあるだけあって、たくさん見るところがあり、幾つかのコースに分かれていて、園内を走るトロッコへ乗って移動する。乗らずに歩くことも可能。

コースは大きく分けて「上流コース」と「下流コース」に分かれていて、滝を上から見れるのが上流コースで下から見れるのが下流コースだ。

広い園内を効率よく回るために4つのルートが用意されていて、アドベンチャー・ルート、ファミリー・ルート、写真と鳥ルート、リラックス・ルートがあり気分や体力によって選べるようになっている。

ルートは色で分かれていて、同じ色の番号を辿っていけば迷わず回ることができるようになっている。

どのルートも「悪魔の喉笛」などの絶対に外せないポイントは入っているので安心だ。

園内は見どころもたくさんあり、とても広い。また時間が遅くなればなるほど混んでくるので、オープンと同時に行くのがオススメだ。

所要時間：4〜8時間（選ぶルートに寄って変わってくる）
営業時間：8:00〜17:00
入場料：600ペソ（約1,500円）

プエルト・イグアスから国立公園への行き方

方向さえ間違えなければほとんどのバスが国立公園へ行くのでバス停でバスを待とう。終点がイグアスの滝国立公園。

念の為、乗車時にイグアスの滝へ行くかどうかだけ確認しよう。もし不安な方は前日にばバスターミナルへ行ってチケットを買っても良い。

ブラジル側

滝を色んな角度から見れるアルゼンチン側と比べて対岸から壮大な滝の全容を見れるのがブラジル側の特徴。

国立公園に着きチケットを手に入れたらまずバスに乗って滝まで行くことになる。

バスに乗ったら最後のバス停まで一気に行ってしまい、そこから入り口に戻るようにビューポイントを巡るのが効率的に回るコツだ。

落差80メートルを誇る「悪魔の喉笛」を上と下から見ることができる。大迫力の悪魔の喉笛は、かなり濡れるので必ずカッパを用意しよう。もし持っていない場合はギフトショップでポンチョが売っているので購入することをお勧めする。

アルゼンチン側同様時間が経てば経つほど混んでくるので朝イチで公園に着くのがベスト。

所要時間：2〜3時間
営業時間：9:00〜17:00
入場料：64レアル（約1,800円）

アルゼンチン側からブラジル・イグアス国立公園への行き方

もちろんブラジル側にホテルをとって行くのが一番楽だが、筆者たちはその後ブエノスアイレスへ行く予定だったので、アルゼンチン側滞在してブラジル側へ日帰りで行った。

プエルト・イグアスのバスターミナルで「Rio Uruguay」とうバス会社あるのでそこでブラジル側の国立公園へのバスチケットが買える。

始発のバスが8:30からでその後は1時間おきにバスが出ている。

また筆者たちのようにアルゼンチンに戻る場合はバス停がかなりわかりにくいので、そこら辺の帰りのバスチケットを見せ人に聞きまくろう。

イグアスの滝は安全？

世界的に有名な観光地だけあってとっても安全。

アルゼンチン側の町「プエルト・イグアス（Puerto Iguazú）」ブラジル側の町「フォズ・ド・イグアス（Foz do Iguaçu）」ともに安全な印象。普通に気をつけていれば大丈夫だろう。

公園内で一番気をつけた方がいいのが、公園内をウロウロしているハナグマ。

見た目はとても可愛いいが、観光客の食べ物を狙って、まれに引っ掻いたり噛んだりするので、何かを食べる時は注意しよう。

また大雨が降ったあとは水量が上がって立入禁止になる区域が発生することもある。

ブラジルへ入るにはビザが必要？

筆イグアスの滝のブラジル側に入るためには日帰りでアルゼンチン側に戻るとしてもビザが必要。

筆者はブラジルの他の町へも行ったので事前にオンラインでビザを申請して持っていた。

しかし2019年6月17日からは日本人はビザ無しでブラジルに入れることになった！

なので2019年6月17日以前に行く場合はオンライン、または大使館に出向いてビザを取得する必要があるが、2019年6月17日以降はなんの申請も必要なくブラジルに入れるので無駄な費用を払わなくて済む。

どちら側に滞在する？

プエルト・イグアス（Puerto Iguazú）とフォズ・ド・イグアス（Foz do Iguaçu）それぞれの町には特色があり、ブラジル側はとても整備されていてキレイだが、大きい施設ばかりで、小さいお店などがほとんどなく少し不便な印象。

アルゼンチン側はブラジル側と比べるとちょっと寂れた印象はあるが、町として機能しているので食事や散歩も楽しめる。

またアルゼンチン側には「トリプレ・フロンティエル」英語で「Three frontiers」と言う3ヵ国の国境が重なる場所がありちょっとした観光地になっている。アルゼンチン側の方が安宿が多い。

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乗船～出港まで

乗船の準備ができると港に早く着いた人から順番に乗船が始まる。筆者たちの他に一組の旅行者がいたが、それ以外は旅行者ではなく移動の足として乗船しているようだった。

荷物検査

乗船した順に荷物を並べ、警察官による荷物チェック。ここまで荷物チェックの類は一度もない。

主に麻薬を持ち込んでないか調べているようで、麻薬犬によるチェックだけで荷物の中身を調べられている人はいなかった。

ハンモックをかける

客室エリア（写真の場所。何もない。）にあがりハンモック設置する。乗組員の方が手伝ってくれるので、やり方が分からなくても大丈夫だ。

注意

ハンモックを設置する場所は早いもの勝ち。同じ場所で3泊することになるので、良い場所を取ろう。

トイレの近くは匂いがくる可能性があるのでやめておこう。また真ん中辺りは、外側より風がこないので夜は外側より温かく寝やすい。

しかし筆者たちがお勧めするのは、なんと言っても端っこ。ハンモックに揺られながら何も考えずアマゾン川を眺めるのは最高だ。

行き先はマナウスだけではない。船が停まる度に人が増え、どんどんハンモックが増えて写真のような状況になるので、心して場所取りをしよう。

船内の様子

客室は貨物を置くフロアを除いて2フロアあり、幾つかあるプライベート・ルームを除いて後は自由にハンモックを吊るして良い場所だ。

その他に各階に６個～８個のバスルーム、大きな冷水機もありいつでも冷たい水が飲める。船の甲板には、品数は少ないが売店もある。

食事

船内には写真のような食堂があり、朝昼晩と食事が提供される。

食事の準備ができたらアナウンスがあり、早いもの順で席に付き、食べ終わった人から出ていき次の人と交代するといった流れ。

食事の内容はこんな感じ。正直あまり美味しくはなかった…　食べれるか不安な人は食べ物を買っておこう。

どうやって過ごしたか

みんな思い思いに時を過ごしている。筆者たちはほとんどの時間アマゾン川を眺めているか、本を読んでいるかだった。

そして夕食が終わり寝る時間が近づくと事前に用意しておいたお酒を飲んだ。

写真のようにほとんどの時間をハンモックの上で過ごした。船が動いているからか蚊はほとんどいなかった。

インターネットはないがテレビは見れる。ちょうどワールドカップがやっていて、皆でサッカー観戦。

甲板でお話する人や

トレーニングをする人。ほとんど運動にならないがジムもついていた。

そして日が暮れそうになると甲板にあがり夕日を眺めた。

船内での注意事項

電源について

充電用に電源があるので携帯やカメラを充電可能。

船によって違いはあるようだが、少ない電源を皆で交代で使用するパターンとハンモックを吊るす場所あたりに電源がありほとんど独占して充電ができるパターン。

筆者たちは後者だった。充電中に盗難にあったなんてこともあるので、充電中はできるだけそばにいよう。

荷物

荷物を預けるようなスペースやロッカーの類は一切ない。

自分のハンモックの付近にまとめて置いておかないといけないのでチェーンロックがあると荷物同士をくっつけたり柱などに固定できるので便利。

後は周りの人と少しでも仲良くなっておこう。仲良くなっておくとシャワーを浴びる時などに荷物を見といてくれるようにお願いできる。

高価なものをむやみに出さない

パソコンやカメラなど高価な物を持ってるのがバレると狙われるので極力出すのはよそう。貴重品が入ったカバンは常に持ち歩くようにしよう。

夜は寒いこともある

船の夜は以外に冷える。筆者たちは寒くて夜寝れなかったりしたので、暖かくできる何かを持っていこう。

最後に

3泊4日特に何もするわけではなく1日中ハンモックに揺られながらアマゾン川を眺めるというは普通の旅行ではなかなかできない旅ならではの体験で、とても良い思い出になっている。

この後筆者たちはマナウスに入り、サルバドール、リオデジャネイロへと旅をしていくことになるのだが、アマゾン川クルーズはこの旅の中で最も思い出に残っているもののひとつだ。

ブラジルを旅するのにアマゾン川は欠かせないものだと思う。是非ハンモック船に乗ってアマゾン川を4日に渡ってクルーズするという贅沢を味わって欲しい。

【攻略！】ペルーのイキトスからブラジルのマナウスまでアマゾン川を船旅！1/3

【攻略！】コロンビアのレティシアからブラジルのマナウスまでアマゾン川を船旅！2/3

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無事に飛行機に乗った私たちは遂にサルヴァドールへとやってきた。

ホテルはイタリア系の移民男性がオーナーをしていて、彼は英語を話せた。

この近くで人気のホットドッグ店や観光名所に教会なんかも教えてくれた。

ホットドッグ店がこのあたりでオススメの店ってなんだよ・・・。さすがブラジル！

夜ご飯を食べに外に出て、近くのレストランで適当にあるものを頼んだ。

私はなんとか、それをお腹いっぱいまで食べれた。

夫Hはあまりの体力不足で肉を受け付けなくなっていた。

これは不味そう、ゆっくり休まねば。

ご飯を食べ終わって、外に出ると通りに人がなだれ込むように走って来た。

何！？どうした！？何事？

キリスト教のお祭りらしく、だんじりのように走り回り、山車を引いていた。

その流れは止まることもなくて、ひたすら走って流れて行くのだった。

ああ、サルヴァドールはこんな変な文化もあるのね～。と疲れた体に寝ぼけ頭。

この街はその昔、砂糖産業や奴隷貿易の舞台にもなったブラジル初めの首都で、現在は経済的には恵まれていない。どちらかというと貧困のある地域だ。

疲れの溜まってた私たちは次の日は夕方まで寝込んだ。

ハードだった奇祭ボイブンバ。

あんなに頑張ってお祭りを観戦？したのは初めてだった。

あんなに熱の入ってる地域イベントなんて見たことない。

三社祭だって、自分が担ぐんじゃないんだからと大して見に行ったこともなかった。

大変なことやってんだね、楽しんでるから大変じゃないかもしれないけど。

ヤバイ、この町・・・

疲れもある程度取れたと、外に出て見た。

あのマイケルジャクソンもこの美しい町にきて、PVを撮ったのらしい。

町の大きな広場に行くと、民族衣装を着た黒人の女性たちがいた。

観光客向けにこの服を着て、写真代をもらってるらしい。

私も一緒に撮ってもらった！

黒人さんたちの鮮やかな色使いって本当に素敵。

私たちには出来ない色遣いがカッコよかった。

彼らはもらいすぎることもなく、決まった金額を私たちに提示してくれた。

チップを一緒に渡して、ランチへ。

この土地が観光客が来る場所でもあるせいか、レストランの食事はマナウスよりも断然洗練されているように感じる。

山の上を切り開いて作られたこの町は上下を簡単に移動できるようにと、エレベーターがついていた。

そしてその前には、大きな広場が。

そこに白昼堂々と寝ている男がいた。

しかもそれがなぜかエレベーターの入り口の近いところに寝ているのだ。

警備の人だかが、この人を注意するも男性は起き上がろうとしない。

「うるせー！俺は眠いんだ！」

多分、そんなことを言っている。

H「まじかよ～この町結構ヤバイな・・・。」

C「あれはすごいね。。ゆるすぎでしょ　笑」

H「う～ん、でもあれはあれで笑えるなぁ。」

一回りして、やっぱりまだ疲れているから歩きたくないと部屋に戻ろうと同じ道を通って来ると、サッカー中継をしていて、人が集まっていた。

ヤバイ・・・これはヤバイ。

人が多すぎる。

ベルギーVSブラジル戦

確実に何か盗まれかねない。

ヤバイ。とにかくはぐれないように・・・

荷物から何か抜き取られなようにとバッグを胸の前に持って着て抱え込む。

その横をゴミ袋を持った人たちがすり抜けて行く。

空き缶を集めているのだ。

飲んだ人は、ゴミを床に放り投げ、それを拾う人たちが町を綺麗にして行く。

なんと、素早い経済活動・・・。

さらに、肌を出して歩いていると、筆をこっちに向けて微笑む男の人。

こういう人たちは、観光客にペイントをしてお金を稼いでるとか。

まじか！すごいね、日本じゃ考えられない商売が商売になってる！

それでも、どこにも悲壮感は無いし、みんな楽しそうだった。

とにかく笑顔だし、とにかく踊ったり、歌ったり。

ヘトヘトだし、ここは危険だからと一先ず部屋に戻った。

安宿には珍しく、テレビが配置されていたため、電源をつけて見ると、試合の様子が映る。

試合の相手はベルギー。

二つのチームは熱い接戦を繰り広げており、ボールが取られたり、ゴールにボールが近づくたびに窓の外から、一喜一憂の声が漏れた、というより溢れていた。

それから、トライアングルを鳴らす音も聞こえた。

ちんちんちん、キンコンキンコン、スッチキスッチキ　キンコンキンコン

ま～その音をずーっと鳴らしていて、こちらへ向かって着てこの宿の前を通り過ぎて行くまでの間、ずーっと鳴らしていた。

彼が一体何のためにあれをやっていたのかはわからない。

多分何かの店の宣伝なのか、もしくは単に好きだからなのか・・・。

とにかくそういう人は何人かいた。

にぎやかな中、試合は終了し、その後は静かになるのかと思いきや爆竹の音が鳴り響いた。

試合の結果は

ブラジル 1点、ベルギー 2点で、ベルギーが勝利した。

外は勝利したかのような騒ぎだった。

実際もしも勝利していたらどんなことになっていたんだろう？

火曜の夜は俺たちの時間だ

外に出て、ムケッカを探した。

ムケッカはブラジルのこのサルバドール（バイーア地方）の料理で魚介を使ったスープ料理。

観光客向けのカジュアルに楽しめる店っていうのをいくつかブックマークしたけどことごとく高くて断念。

小さな地元の店っぽいお店に入ると2人分で50レアルだった。

ムケッカはクリーミーな味が特徴的な料理で、付け合わせに出された山芋のとろろみたいなものを一緒に食べるのが美味しかった。

とろろもこんな風に食べれるのかな？

そういえば山芋をお好み焼きに入れるって考えた人天才だよね～。

ご飯を食べた後は音のする方へ。

パワフルでリズミカルでトロピカルな音楽が太鼓だけで出来てた。

黒人にはかなわない、最高のリズム感！

でも私もあんなにやってたのにな、エレクトーン。昔の栄光・・・・。お姉ちゃんに誘われてダンスもやってどちらも大好きだった。辞めちゃダメだね。

ダメだな。旅終わったら指動かして、楽器の勉強もしよ。

ダンスを見たり踊りに参加してたら、踊りを先導している男の人がこっちにニコニコやってきて、指を一本立ててポルトガル語で何やら話しかけてきた。

あああ～１レアルでいいからちょうだいってやつね。

H「それ、全員にやらないのになんでうちらにいうの？しかもいま来たばかりだよ？」

諦めて歩いて行った。

もちろんね、みんなに1レアルあげられたら確かにいいんだけど、無限にお金があるわけじゃ無い。

これが、現実。それにまともに働ける人に簡単にお金渡すのって、よくないしね。

この人に渡した1レアルがどんな1レアルになるのか、、彼がなにをしたかったかはわからない。

遠慮なんていらないの

すぐ後ろから来た男性が言った。

男「おい！ヨウ！ちょっとそれ、それ俺にくれないか？」

C「え、これ？」

男「そうだ、それくれ！」

男はサッと私の手にあるコーラのペットボトルを取り上げると自分が持っているプラスチックカップに入れた。

え・・・？

男「ちょっと味が濃かったんだよ、アハハハ♪サンキュー、ところでコレ買う？」

今度は自作の絵を出して来た。

C「うん、いらない」

男「そうか、ありがとな！」

颯爽とさって行く男。

H「なんかああいうのいいよな〜何にも気にしてない感じでさ。なんか俺、ああいうゆるい感じ好き！

ブラジルいいな～住んでもいいかもしれないな！」

うん、そうね、こういうの日本じゃ到底許されないし、その後絵の営業なんかしない。

結構こういう距離感好きだけど。

移住の話

前々から夫H氏は南米への移住が良さそうだと言っていた。

そもそも、この旅を決めたとき、実は日本を出て移住することも決めていた。

日本、というより東京に疲れた、飽きた。というのが夫Hの気持ち。

私はまだまだやりたいこととかもあった。けれど、外に出ることの方が面白そう！と好奇心が優ったからこうして世界で移住地を探すことになった。

もちろん、日本に帰ることも選択肢にはいれていたし、東京では無いどこかというのも選択肢には入れていた。

そして、南米の移住がいいと言っていたH氏の話やネットの情報によると南米の国々は全域的に永住ビザが取りやすいのだ。

それはチリやパラグアイ、アルゼンチン、ブラジルが特にそうだった。

そういう理由で、この時期あたりからH氏はしきりにビザ発行や仕事ができるのか、物価はどうなのか？安全面は？

と様々な面から南米の国々を調べていた。

が、私は若干この気持ちにはついて行けていなかった。

南米なんて、日本の裏側で、飛行機の本数も限られているし、アクセスも悪い。

うちは別に家族仲も悪くないのに、なんでそんな会うことも出来なくなりそうな場所に行かなきゃいけないのか・・・。

何度となくこの話をしていた。

確かに南米は魅力的だった。人が面白い。だから文化も面白かった。

見たことのないものがこれでもかとあったし、とにかく楽しかった。

ブラジルはまだまだ見れていないけれど、それでもマナウスやサルヴァドールなんかを見ていて感じるものがあった。

それは、過剰な競争社会でないということ。

別にブランド品なんてないし、そもそもそんなものつけててもなんの価値にもならない。むしろ危険・・・。（笑）

それに人が穏やかに楽しく暮らしているということが、見ていてヒシヒシと感じられた。

笑ってる人が多いし、昼間から道端で大爆笑してる大人をよく見かけた。

旅に出てから7ヶ月が経ち、東京という場所がどういう場所なのかを別の視点から理解するようになった。

そして、そんなに頑張って生きるってことが人生の豊かさとイコールじゃない。ということが見えて来ていた。

弾丸ブラジルの内陸へ

いくらかこの町を見て、おそらく後4日間もここでグダグダしている必要は無いだろうと見定めると私たちは荷物のほとんどを宿に置いて、小旅行に出ることにした。

バスで6時間西へ行った場所に大きな国立公園がある。

この公園は数日間で回るのは不可能で、１ヶ月使ってゆっくり見て回ったり、キャンプして行く人もいるのらしい。

が、私たちには時間がない！

8月にはスペインに飛ぶ予定だ。

7月中はブラジルとアルゼンチンをめぐる。

今日は7月6日、あと１ヶ月もないじゃない ！

早足だし弾丸ツアーな感じはあるけれど、レンソイスに行って二泊、そしてサルヴァドールに戻ることにした。

レンソイス

Booking.comでとった部屋は山の上にある部屋。

町へは歩いて5分。

昼間に乗ったバスは6時間後の日没後にレンソイスに到着した。

私たちは町に出るとここにあるツアー会社をいくつか周り、相場とツアー内容を比較。

3つは回った。

本当は見たかった砂漠の景色もあったけれど、これはポイントまで行くのに時間がかかるし、コスト的にもオーバー。

いつかまたブラジルを訪れてみせよう！

１daytrip

翌日朝には、車がやって来てブラジル人の男性カップルと一緒にツアーへ。

ここで男性同士のカップルが初めてこの近距離に。

私の人生で初めてのことだったかも。

一つ目のポイントまでくると、なぜか急にガイドが車の調子が悪いからと事務所に戻ってしまった。

英語ガイドができるのは彼だけなのに・・・。

仕方がないので、ポルトガル語チームに紛れて周りを散策。

黒色の川が流れていた。

綺麗だったけど、、、日本の方が川は綺麗かな・・・。この川もアマゾンと同じ色をしているなんて不思議。

お土産やさんには美しい石のアートが並んだ。

綺麗な石たち。持って帰りたいけど。。無理だった。。

このあとガイドが戻ってこないわ、車は無いわで、他のガイドにカップルたちが相談してくれ、ポルトガル語チームに紛れた。

後からガイドは戻ってきたけれど、ツアーのほとんどは彼ナシ！でも周りの人たちが翻訳しながら教えてくれて、すっごい助かったんだ。優しいの。

こういうところって外国特有のゆるさだと思う。

こんなことって日本だったらまずありえないでしょう？

それでも、誰も怒らないし。

私たちもどういう地形や歴史があってこういう場所があるのか、とかそういうことは知りたかったけれど、実際自然なんて見て

「すごい！綺麗！美しい！」って思えれば、それでいいような。

青い洞窟も。みた。

近づいてみると、本当に青色で、透き通ってた。

ここはあまりにも綺麗だから、人が泳いではいけない場所なんだとか。

この写真「同化してます！」ってインスタグラムのフォロワーさんに言ってもらって、なんだか嬉しかったんだよね！

ブルー系の服着てるからだろうけど、なんか透明感とか？それは無いか・・・。笑

今度は白い池に。

こっちは入っていいらしい！と中に入って見た。

すると、なんかが体を突いてくる・・・。

くすぐったい・・・。何これ！？

よく見ると白い透明な魚たちが私の体を突いていた。

H「ね～なんかここドクターフィッシュいるね！」

C「これ・・・ドクターフィッシュ！？うわー嫌いなやつ。」

H「いいじゃん、体綺麗にしてくれるんだから。」

C「気持ち悪いでしょ、人の皮膚食べるんだよ？他に食べるものあるでしょ。」

H「俺は嫌いじゃないけどな～」

一度、豊洲だかお台場で試したことがあるけれど、足入れた瞬間に私は大爆笑だったやつ。

この池の透明度はすごいけれど、、

ドクターフィッシュってこんなところにいるんだね。

まじで気持ち悪い。

ささっと上がると、戻って着たガイドと次のポイントへ。

テーブルマウンテン

これが見たかったものの一つ。

国立公園の中にある、風化や地殻変動によってできた、ビルのようにそびえ立つ岩。

時間がギリギリになってたのか、ガイドに先に登っておくように言われた。

私たちはサンセットを見なきゃ！と駆け登った。

後ろからカップルもついてくる。

Hもついてくる。

やっと！着いた！と思ったら、日が落ちていた。

ガイド「CHIKA!!!CHIKA!! CHI-KA————！」

私の名前を呼んでやがる・・・・。

ご存知だろうか？

CHIKAのスペイン語での意味。

Chica、それはGirl、すなわち女の子という意味。

だから意外だったんだけど、外国の人にちかって名前は覚えてもらいやすいんだよね。

そして、奴は私の名前を連呼して叫んでた。

うるさいな～・・・。

彼はこのポイントがかなり好きなのか、こっちからあっちを見ろ！とか、このポイントで写真をとってやるとか、今まで全然やっていなかった態度で色々と私たちを連れ回そうとした。

もう、ゆっくり見させてよ・・・。

でもね、こんな景色を見て、私は思ったことがあったんだ。

生きてるということ。

この旅に出て見て、たくさんの景色に出会った。

このテーブルマウンテンの景色もそう。

ウユニ塩湖の鏡張りの景色、儚げな景色ホワイトラグーン、カンボジアの何もない草原の景色、ネパールのアンナプルナ。

そこには、今までに無い達成感や恍惚感があった。

そしてね、生きるってどういうことか、私はこの時、感じて思ったことがある。

それは、もちろん人のために役立って生きて行くこと。

でもあるけれど・・・、それは一旦置いて。

私は絶景を目の前にして、

「ああ、人はこういう景色を見るために生まれてきたんだ。」と思った。

息すらできなくなるような、涙が出るような、ただただ、見つめるだけで精一杯になる。

そういう一瞬を持つこと。

それが恋人や友人、家族でもいいし、アートや空間でも。

純粋にこういうものを見るために、生まれて来たんだ。と気づくことが私にとっては最高の出来事だった。

それを糧に頑張ろうとかじゃなくて、

ただただ、それを見て私は生まれてこれて、それだけで幸せだ。

と、感じるだけでいい。

それだけで世界が違って見えるようになったから。

きっと、みんなそれぞれがそういうものを持っているのでしょう。

いろんな人の最高の瞬間を聞いてみたいな〜。

うん、とにかく、息を飲む瞬間をたくさん持つことは、細胞を掻き回すほど最高だった！

気持ちいいから！

少しだけ、手を止めて、今日も1日、自分がここにいること。

地球という星が回っていることをじっと感じて見て。小さな森羅万象が自分の周りにもあって、自分もその一つだって気付いたり、考えたりしてもいいと思う。

そんなことを過去の私に、未来の私に。

そして、読んでくれている人にもシェアしたくなった思い出。

生きてるだけで丸儲け！はあながち間違いじゃないってことだね！

谷川俊太郎という詩人の「生きる」という詩の中に

こんな、説がある。

「すべての美しいものに出会うということ。

隠された悪を注意深く拒むこと。」

この言葉にすごい打たれたんだ。

今日の朝日が、夕日が、あなたの心に響きますように。

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そんな見どころが多いアタカマ砂漠の見どころとその拠点となるサンペドロ・デ・アタカマ（San Pedro de Atacama ）の必要情報をまるっとご紹介。

アタカマ砂漠とは？（Atacama Desert）

アフリカのサハラ砂漠、中国のゴビ砂漠と並び三大砂漠のひとつに数えられるアタカマ砂漠は、チリのアンデス山脈と太平洋の間にある位置している。

世界で最も乾燥した地域で、年間通してほとんど雨が降らず、中には40年以上も一度も降ったことがない場所もあるとか。そういった理由から世界一星がキレイに見える場所と言われており、世界の天文台も集中している。

サンペドロ・デ・アタカマ（San Pedro de Atacama ）とはどんな街？

チリの首都サンティアゴから北に約1600キロメートルの場所に位置する1540年に作られたチリで最古の町。

標高約2400メートルの小さい町は、伝統的なアドベ建築とよばれる日干しレンガ作りの平屋が並ぶ町並みにレストランやパブ、お土産屋にツアー会社が立ち並び、観光客で賑わっている。

またホテルも高級なものからリーズナブルものまで揃っている。町の中心の広場には教会があり、お祭りやマーケットなどの催し物が開催され夜になっても盛り上がる。観光地としてしっかり整備されていて、治安はとても良く夜に出歩いても全く問題ない。

アタカマ砂漠と周辺の見どころ

アタカマ砂漠は見どころとアクティビティが沢山あり2週間滞在する欧米人もいるくらいだ。中にはツアーに申し込んで行かなくても自転車などを借りて自力で行けてしまうところもたくさんある。

自力で行ける所

サン・ペドロ・デ・アタカマ教会（Iglesia de San Pedro）

サン・ペドロ・デ・アタカマの中心広場にあるスペイン植民地時代の影響が見られる17世紀に建てられた教会。屋根には当時からの材料のサボテンの木が今も残る。

考古学博物館（Museo Arqueologico）

アタカマ砂漠周辺で発掘された30万点にも及ぶ展示物があり中でも有名なのはミス・チリと呼ばれる少女のミイラ。

月の谷　Valle de la Luna (Moon Valley)

アタカマ砂漠で最も有名なスポット。まるで月面のような砂丘と岩の世界。ここから見る夕日はとても美しく岩と砂が広がる景色がピンクに染まる。

プカラ遺跡（Pukara de Quitor)

インカ時代にこの地域の原住民であるアタカメーニョ族の居住跡。

コヨーテ岩（Piedra del Coyote）

月の谷とセットで語られる事が多い「死の谷」。そこを高い所から見渡せる絶景ポイントがここ。ちなみにここから「月の谷」へ通常の逆ルートから入れる。

ツアーで行くべき所

星空鑑賞ツアー（Star Gazing tour）

世界一美しい星空が見えると言われているアタカマ砂漠。光のない真っ暗な場所まで行き、星空を鑑賞するツアー。天体望遠鏡を使って惑星や銀河を鑑賞。

タティオ間欠泉（Tatio Geysers）

標高4500メートルの場所にある世界最高所にある間欠泉群。大小80もの間欠泉があり早朝には水蒸気が空高くまで舞い上がる。

アタカマ塩湖（Atacama Salt lake）

世界で3番目に大きい塩湖。フラミンゴの生息地でもあり塩湖内にあるラグーナチャクサではフランミンゴたちが羽を休めている姿を観察できる。

プリタマ温泉(Baños de Puritama)

標高4000メートル以上の場所にある約30度の天然温泉。絶景を拝みなら温泉を楽しめる。

ミスカンティ湖（Laguna Miscanti）

沢山のフラミンゴが生息しているピンク色をした湖。

ワイルドフラワー（Wild Flower）

年間通してほとんど雨がふらないアタカマ砂漠だが、年に数回だけ雨が降る時があり、その時にだけ見られる美しい景色が砂漠一面に咲き乱れるワイルドフラワー。9月、10月の時期限定でかなり運が良くないと見れないことから幻のワイルドフラワーと言われている。

その他のアクティビティ

サンドボードと言って砂漠でスノーボードのようなスポーツを楽しむアクティビティなどもある。

レンタルサイクル

日焼けを恐れてこの格好

自転車をレンタルすると自転車で行ける範囲の周辺地図を貰えるので、旅人定番アプリのmaps.meと組み合わせれば特に難しいこともなく「月の谷」を始めとした周辺の見どころを周ることができる。

レンタルサイクルは自分のペースで自由に見ることができるし、運動と節約にもなるのでお勧め。ただし、とても暑く乾燥しているので大量に水を持っていくのを忘れないようにしよう。

実際に参加したツアーの感想

旅中の筆者たちは全ての場所に行くことは金銭的にも時間的にも無理があったので、サンペドロ・デ・アタカマに滞在中の3日間は「月の谷」などの自転車でも行ける所を周った。

プラス、世界で一番と言われる星空を見たかったので、Star Gazing tourに参加した。そして「2泊3日のアタカマ砂漠からウユニへ抜けるツアー」に申し込み絶景を楽しみながらボリビアへと抜けた。

星空鑑賞ツアー（Star Gazing tour）

車で辺りに光がない真っ暗なところまで行き、この辺りで見ることができる星座や星について説明を受けながら星空を鑑賞する。天体望遠鏡も何台が置いてあり、筆者が行った時は土星や星座群を見ることが出来た。

周辺で見られる星の説明や天体望遠鏡を覗きたい人にはお勧めだが、星空だけなら自転車で町から頑張って離れれば、かなりの星空を見ることが出来るので、ただ沢山の星を見たいだけの人は参加する必要はないかもしれない。

【2泊3日】アタカマ砂漠からウユニへ抜けるツアー

2泊3日でアタカマ砂漠からボリビアのウユニ塩湖までにある有名観光スポットを全て周ってくれるお勧めツアー。

数々の美しいラグーナと沢山のフラミンゴ、間欠泉に温泉、ウユニ塩湖で朝日を見てサボテンアイランドで朝食、塩のホテルと列車の墓場など盛りだくさんだ。

アタカマ砂漠からボリビアに入る旅人は、このツアーで行かないと勿体無いくらい満足感の高いツアーだった。

チリのアタカマからウユニへ抜ける2泊3日のツアーの金額や内容などの情報まとめ

2018年11月10日

ツアー料金とツアーを選ぶ時のコツ

サンペドロ・デ・アタカマにはたくさんのツアー会社があり、会社によってツアー内容と料金が多少違ってくるので、何軒か回って内容と料金を聞き込みしよう。

筆者たちは初日に数件聞いて回って、「Star Gazing tour」と「2泊3日のアタカマ砂漠からウユニへ抜けるツアー」をまとめて同じ会社で申し込みディスカウントして貰った。

料金は2つのツアー合計で二人分210000ペソ（約35,000円）だった。筆者がアタカマ砂漠に行ったのが5月。ツアー会社の人曰く、オンシーズンじゃないから安くしたという事なので、時期によってはこれより高くなる場合もあるだろう。とにかく数件は回って比べてみよう。

物価

これで確か900円くらいした…

ただでさえ高いチリだが、サンペドロ・デ・アタカマは観光地＋ここまで物を運んでくるお金が入っているのでさらに高い。なんでも高い。

節約旅の人はサンペドロ・デ・アタカマに入る前に色々買い込んでおいて、キッチンがあるゲストハウスに泊まり自炊しよう。

行き方

筆者たちはラ・セレナから長距離バスで16時間かけて行ったが、サンティアゴ空港から飛行機で行くことも可能。所要時間は約2時間。カラマ空港が最寄りの空港。そこからサンペドロ・デ・アタカマへの直通のミニバスがあり事前予約は必要ナシで乗れるそうだ。

筆者たちがチリで大変お世話になった長距離バス

turbus

最後に

極限の環境が作り出す地球上とは思えない絶景が広がり、見どころが沢山あるアタカマ砂漠とその周辺。

世界一の星空、月の谷、アタカマ砂漠からウユニ塩湖抜けるツアーは、絶対お勧めなので南米旅行を計画している人は是非旅程に組み込んで欲しい。

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バスは夕方発。今回もTurBusを利用で夜行バスだ。

バス停に到着して数分後、バスも到着した。

バスに荷物を預けると、手荷物と引き換えに券をもらえる。

アタカマ砂漠行きの夜行バス

荷物の取り違いが無いように、盗難が無いようにとこれを必ず配ってくれる。

こんなものでも意外に安心させてもらえるのだ。ありがたい。

バスに乗り込み走り出すと、乾燥した大地の壮大な世界がずっと続き、時折サボテンたちが立っているのが見えた。

チリってこれか、メキシコがこんなイメージだったな・・・。

夕方に出発したバスは二度ほどの休憩を挟んだ後、アタカマ砂漠に次の日の早朝に到着した。

Maps meで登録しておいたホステルまで歩く。

時刻は、まだ8時前だ。

辺りの店はどこも閉まっている。

ホステルのドアを開けてもらうと待っていたのは臨月の妊婦だった。

「チェックインの時間は13時よ。まだ早いから外でも歩いてきたら？」

不思議に思ったがそれしか選択肢がないなら仕方がない、と一旦は外に出てみたもののどの店もまだ開店前。

行く当てもなくさ迷った挙げ句、仕方なくまた宿へと戻った。

H「何もやってなかったんだ。ここにいさせてもらえない？」

妊婦さん「まだ早いものね、10時頃になれば店が開くと思うわよ」

知ってたならもう少し早く教えてくれ！…と残念な気持ちになった。

幸い早朝チェックアウト組がいたらしく、そのあとすぐに部屋を用意してもらえた。

部屋に入ると私たちはバス旅の疲れを癒すべく眠った。

学生の頃は夜行バスで到着後そのまま遊びに出たりしていたが、今やそんな無理をする気も起きず、気づけば昼過ぎだった。

アタカマの町

ホステルを出て町を歩いてみたが、なんとも小さな町である。

コンクリートで舗装されている道もなく、小さな店が並ぶ。

ほとんどがツアリストの店かお土産屋でたまにアートなデザインショップなんかが並んでいた。

アジア人も何人か見るが、ほとんどが西洋人。

ドレッドヘアの子がいたり、道端で楽器を弾いてる子がいたり一体どうしたらそんな風な風貌になれるの？と不思議になる。

私には無い感性で物を選ぶんだろな、と横目で羨みながら流し見た。

どこかおしゃれなアタカマの街と旅人たち

アタカマ砂漠に来たらやるべきこと

1. 砂漠”月の谷”へ
2. 砂漠”死の谷”を見る
3. 世界に誇る星空の鑑賞

この三つは全てツアーで行くことももちろん出来る！

だけど、

私たちは安くいきたい！

私たちは自分の足で行きたい！

ということで上二つはサイクリングで回ることにした。

サイクリングもレンタサイクル出来る店を探すところから始まる。

いつも一軒目で決めてしまう私たちはここで損をしがちだ。

「今日は三軒は回ろうね！」

探す前に見て回る店の目標数を確認した。

アタカマからいける見所たち

これをしないと面倒臭さが勝ってその結果馬鹿をみてしまう。

何軒か廻り、レンタサイクルの店と星空ツアーの店を別々でいい店を見つけた。

審査基準は話してくれるスタッフが面白いか？親切か？値段が安いか？

こんなところだが、結構これで差が出る。

店員がつまらなそうなツアーは実際のツアーもつまらないことが多いし、人が悪いツアー会社にはそもそもお金を出す気にはなれない。

今回はどの基準も満たす良い会社と出会った。

自転車も比較的物が良さそうな店を選んだ。

砂漠サイクリング

時刻は14時を過ぎていたが月の谷を見に行こうと自転車をこぎ始める。

温度は30度を悠に越えているだろう。

空気の乾燥もひどい。

自転車はマウンテインバイクで 漕ぐとスイスイと進んだが、強い日の光に肌と喉が焼かれていくのをかんじた。

しばらく走るとVAlley De Lunaと書かれたビルに到着。

入場料を支払い国立公園内へと入っていく。

いやはや、月の谷と言われるだけある。

植物も生き物も何も見当たらない。

一つ目のチェックポイントに到着。

洞窟になっているらしく奥へ奥へと進む。

チェックポイント（何も目印付いてないけどね）

細い道を進むとゴリゴリとした変わったテクスチュアの壁が現れる。

奥側がしろっぽい。

ちょっと削って舐めてみた。

塩の塊

しょっぱい！！

この場所が海だったことを感じられる貴重な情報だ。

これはナスカプレートが南米プレートの下に沈み込むことによって形成された初期造山運動によるアンデス山脈と、その後に生じた造山運動による海岸線の隆起によって挟まれた地形のためであると推定されている。

また、世界でもっとも乾燥している砂漠地帯との異名をも持ち合わせるこの場所。

見れば見るほど奇妙で過酷な場所だとわかる。

さらにマウンテインバイクを漕ぎ、次のポイントへと向かう。

気付けば時刻は16時。

このポイントへはみんなサンセットを見に来るのだ。

自転車を駐輪スペースにおき、私たちも砂と岩の山をよじ登った。

岩山の上にはたくさんの観光客が集まり、皆美しい夕陽を期待して腰をかけていた。

そして。
少しずつ日は落ちていき、淡いピンクとブルーが世界を覆い、

甘い優しい光に包まれて私たちは心を空っぽにして刻一刻と変わり行く光と色の世界に飲み込まれた。

夜道のサイクリング

サンセットを楽しんだので帰る頃には辺りは真っ暗だった。

私たちが借りた自転車にはライトが無くなんとなく道と思しき通りの上を走った。

「真っ暗だね、何も見えないね。」

と、こわごわ車輪を漕いで進んでいたけれど、あるときふと、空を見上げた。

なんとまあ。

満天の星が広がってるじゃないか！

カメラの設定がもっとうまくできればな〜

しばらく眺めながら走った。

どうしてこんなに美しいのだろう・・・。

それもそのはず。

このアタカマ砂漠は世界中の天体観測所が集まる、地球で一番星が綺麗に見える場所なのだ。

Stars / blachswan

美しい星空はやはり私たちを包むように輝く。
キラキラと瞬く光は延々と続くように私たちを包み込んだ。

私は思った。

地球にはこんなに美しい場所があるんだね。

日本から出なければこの景色を知ることが出来なかったな。

やっぱり。人間は自然を味わって幸せを感じて、共に生きるために生まれてきたんだね。

これまで生きて来れて、このチャンスに巡りあえて私は本当にラッキーだ。

砂漠の中を駆け抜けました

H氏に感謝。一緒に行こうと言ってくれて連れて来てくれてありがとう。

快く送り出してくれた家族。ありがとう。

応援してくれる全ての人たちに、ありがとう。

ああ、みんなにも見てほしいな。この美しい世界を。

写真なんかよりも何倍も何十倍も何百倍も美しいこの景色を。

アタカマで撮影してもらったウェディングフォト

きっと私に出来ることはこのブログを最後まで書くことと、旅行に行くことをおすすめしたり、素敵な場所をシェアすること。

くらいしかできないけれど、誰かがどこかに行く時は何かサポートできたら、嬉しい。

死の谷

翌日も私たちは、サイクリングに出かけた。

この日はちょっと気が進まなかった。

強い日の光に乾燥で体力の消耗、肌への影響が尋常じゃなかった。

まさかここまで過酷だとは思っていなかったし、この乾燥に対応できるケア化粧品など持ち合わせてもいなかったから肌は見る見るうちにボロボロになる。

ただただ、強い日に晒された。

でも肌を理由に観光を辞めれるわけもない。

仕方がないので、持っているもので日の光を防御する。

ネパールで購入したThe North Fakeのジャケットとストール。顔も包み込んで自転車で道路を進んだ。

景色は地球とは思えない景色が続き、極度に乾燥した空気の中、汗を感じることはほとんどないが喉の渇きは尋常じゃない。

数分に一度、水分補給をする。

そこではた、と気づいた。

C「どこにも売店ないね。」

H「無いね。」

そう、この公園には売店は0。一つもない。次いでに言うとトイレも無い。

持ってきていた水、1.5Lは見る見るうちに無くなっていったが補給できる場所も無いので昼食まで、一度に飲む量を唇を濡らす程度に制限した。

と、、後ろから白人の女の子が二人。二人ともタオル以外に何も持っていないらしい。

そして、目指しているのはValley de Lunaだと言う。

全く方向ちがうよ？と話したが、彼らは、水無しで来た道を戻ると言う。

脱水症状を起こして倒れるんじゃ無いかと心配になったが、力強く去って行った。

私たちは彼らを見送ると長くてきつい坂を登りきり、今日の目的地へと到着した。

死の谷

C「なんかいいね！壮大な感じ！私月の谷よりもこっちが好きかも！」

H「昨日のとこもよかったけどね。」

素晴らしい景色を二人占めで持参のサンドイッチを食べた。

チリは物価が高い。その上砂漠にきているからさらに物価が高い。

だからお弁当に自炊が、必須だった。

毎日のように昼はサンドイッチ。夜はピラフで日々を乗り越えた。

なるべく具材を変えたり味を変えて飽きないように試行錯誤した

サイクリングを終えて、自転車を戻すと私たちは久々に酒場でビールが飲みたい！とBARに入る。

何だか、アメリカンというかヨーロッパ！って感じ。

観光地の観光地にいることを実感する、今までのチリには無い雰囲気。

そして、私たちのチリの旅はこれで終わりを迎える。

土産屋では南米ならではのカラフルな雑貨が並ぶ

明日からはボリビアだ。

日本人がウユニウユニウユニウユニ！と連呼するあのウユニへと続く道へ4日間のツアーだ。

正直、日本人だらけのウユニ塩湖なんて興味はなかったのだが、このルートで南米を行くなら結局通ることになるらしい。と、そんな感覚だった。

最後になるが、チリという国を交錯する国と称した理由。

これは、たくさんの民族が住みまたたくさんの国の人たちがここへ移り住んでること、それから新旧が入り混じるバルパライソの面白さ、そしてボリビアからチリへ入ってくる人、チリからボリビアへ行く人の交差地点のアタカマ砂漠など。

入り混じる対比的な様々なものが印象的に思えたためだ。

前情報を得にくい南米は目で見るもの、感じるもの、耳に入ってくる音全てが新鮮だった。

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The post “The Travel Story 44” -交錯する国- 【アタカマ砂漠 チリ 4】 first appeared on Spiritus Mundi.

その名は「ガンドルック（Ghandruk）」。標高約2000メートルの場所に位置する村で、約5000人のグルン族が昔ながらの建物で昔ながらの生活を守っているとても美しい村。

お土産屋など観光客相手の商売は宿泊施設以外には殆ど無く、本物のネパール山岳地帯に住む人々の生活を垣間見ることができる。

6時間のトレッキング

トレッキング中には水牛たちに出会うこともしばしば。

アンナプルナ・ベースキャンプへのトレッキングのスタート地点になることが多いナヤプル（Nayapul）やポタナ（Pothana）を出発し約6時間のトレッキングで行くことが可能なので、アンナプルナ・トレッキングの拠点になる「ポカラ（Pokhara）」から一泊旅行で行くことが可能。

ネパールの山岳地帯の美しい農村風景を拝みならがのトレッキングは日頃のストレスを癒やしてくれるだろう。

整った宿泊施設

宿泊先の写真を撮り忘れたので、代わりにそこのレストランからの眺め。

ガンドルック（Ghandruk）は他のトレイルにある村と違い宿泊施設もかなり整っていて、ホテルのようなものも幾つかあるので「山小屋のようなところに泊まるのはちょっと…」という方でも安心。

トレイルも整備されているので子供連れでも問題ないだろう。

行き方

話しかけると照れながらもニコッとしてくれる人たちも多かった。

カトマンズ（Kathmandu）→ポカラ（Pokhara）

カトマンズポカラまでは空路と陸路で行く方法がある。距離は約200キロだが、バスで行くと道が悪い為7～8時間かかってしまう。陸路はアドベンチャー感があって個人的にはオススメだが、時間がない人は飛行機で行こう。飛行機ではたったの1時間。

バスのチケットは宿泊先で手配して貰える。手数料入れても1人10USDくらいだったので自分でやるより楽。

ポカラ→スタート地点

行き方はバスかタクシーの2通り。ポカラからナヤプル（Nayapul）までバスが出ている。　ポタナ（Pothana）まではタクシーがオススメ。もう少し長いコースがしたい方は、フェディ（Phedi）からがオススメ。こちらもタクシーがいいだろう。

最後に

子供たちがメンコのようなもので遊んでいた。

筆者たちはアンナプルナ・トレッキングの最終日にここで宿泊したのだが、この村の美しい風景と素朴でフレンドリーな村人にすっかり魅了されてしまった。また村の高台からはヒマラヤ山脈をとても綺麗に見ることができる。

アンナプルナまたはプーンヒルへトレッキングに行く方にも必ず立ち寄って貰いたい、とてもオススメの村だ。

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なぜABCトレッキングは世界的に人気があるのか？

ABCトレッキングの最大の魅力は進むごとに景色が変わり、夏山から冬山まで楽しめることだ。ネパールの山岳地帯の農村風景から始まり夏山の緑生い茂る美しい風景が、次第に植物がほとんど育つことができない雪山に姿を変える。

そして最後にアンナプルナやマチャプチャレなどの8000メートル級の山々に囲まれた、アンナプルナ・ベースキャンプから眺める景色は息を呑むほど美しい。それは苦労してたどり着いた者にしか味わうことができない素晴らしい景色。

筆者たちは本格的なトレッキングをするのは初めてだったが、ABCがきっかけでトレッキングが好きになってしまった。

ベストシーズンはいつ？

奥に見える雪山の麓まで向かう。

ベストシーズンは乾季にあたる3月～5月初旬と秋の9月下旬～11月。1年中ABCトレッキングは行えるのだが、6月～8月のモンスーン・シーズンは激しい雨が降る、降っていなくても空には厚い雲がかかる日が多いので避けた方が懸命だ。

冬にあたる12月～2月はベストシーズンと違って混んでいなく静か。空は澄んでいて美しい景色を拝めるが、雪はもちろん降るし、とても冷える。しっかりした防寒対策が必要だ。初心者は避けておいた方が懸命だ。

難易度は？

休憩中のシャルパたち。レストランやロッジへ物を運ぶ仕事を担っている。

ABCトレッキングには、日程を自分に合うように組むこともできるし、登るのが難しい険しい斜面などはないので、歩くのに多少の自信がある人なら誰でも登れる。

だたし行きも帰りもアップダウンがあり、ずっと階段を登ったり降りたりするイメージなので、心の準備はしておこう。現地のガイド曰く「一歩一歩諦めないで登り続ける気持ちの強さ」されあれば誰でも登れるらしい。

トレッキング中の素晴らしい景色が疲れを軽減させてくれる。70歳を過ぎた人でも平気で登っているくらいだ。

高山病は大丈夫？

ABCとその一つ手前のマチャプチャレBC（Machhapuchhre BC）辺りから空気の薄さを感じ多少の頭痛や息苦しさを感じた。ABCへ向かう時は息苦しさと戦いながら少し進んでは休むという感じで歩いていった。

しかし日数に余裕を持って少しずつ標高を上げていき、水分補給をしっかりすれば深刻な高山病にはならないで済む人が大半だと思う。筆者たちは行きに5日と帰りに3日の合計7泊8日で行った。

ちなみにマチャプチャレBC（Machhapuchhre BC）からABCまでは1.7キロしかないので時間的には一気にABCまで行けたのだが、標高に慣れるためマチャプチャレBC（Machhapuchhre BC）で一泊した。

ガイド・ポーターは必要か？

道案内を行うガイド、荷物を運んでくれるポーターは必ずしも必要ではない。筆者たちはどちらも雇わないで8日間のトレッキングを行った。

ABCトレッキングはとても人気のコースなのでトレイルでは他にもたくさんの人がトレッキングをしているし、分かりづらい場所はほとんどない。しっかり整備されていて、とてもわかり易い。

筆者たちはmaps.meとポカラで購入した紙の地図だけで問題なかった。ただし、ガイドがいると道案内だけでなく、ペース配分やロッジや食事の手配を先回りしてやってくれたりするので、少しでも不安があるはガイド、体力に自信がない人はポーターを雇うのも手だ。

筆者たちが見かけたガイドやポーターたちはとても明るく気さくで良い人が多く話し相手としても楽しい人達だった。

かかった費用は？

朝日に照らされたマチャプチャレ。とても美しい瞬間だった。

トレッキング中

筆者たちは二人で一日約3000ルピー（約3,000円）が予算だった。これは少し節約ぎみの予算なので山小屋で酒盛りをしたい人や好きなものをたくさん食べたい人はもう少し予算を増やしたほうが良いだろう。

準備

筆者たちは世界旅行中にトレッキングを行ったので、日本から必要なものを全て持ってくることは出来なかった。そこで必要なものはポカラで購入、またはレンタルした。

すぐに乾くTシャツや厚手の靴下を数セットとトレッキングポールなど肌に着くものは基本的に購入。寝袋やバックパックなど買うと高価だがその後使わない物はレンタルした。

細かくは『持ち物』欄に記述するが、ポカラではほとんどのものがレンタルでき、ダウンやTシャツなども素材は本物だがニセアウトドアブランドのものが安く買える。筆者たちは8日間のレンタルと購入した物の合計で約10,000円だった。

服装は？

暑い夏山と寒い冬山の両方の装備が必要。

筆者たちはベストシーズン中の3月中旬に行った。標高が低いところでは夏山に登る格好だったが、標高が高いところでは完全に冬山に登る格好だった。

冬にトレッキングをする方はもちろんだが、ベストシーズン中でも全ての気候に対応できるように準備をしていこう。

宿泊施設、食べ物、飲み物はどんな感じ？

定期的に集落がありそこで食事と宿泊。

ABCトレッキングの道中には定期的に集落があり、集落ごとにレストランとロッジ（山小屋）が何件かまとまっている。

宿泊料金、食事の料金は集落ごとに統一されていて、どこに泊まろうが、どこで食事をしようが料金は一緒。

しかし標高が上がるにつれて食べ物、飲み物の料金が上がっていく。下の方で200円くらいで食べれていたものが、上の方では倍以上になったりもする。

トレッキングをしていると大量の荷物を持った多くのシェルパ族とすれ違う。彼らがロッジまで食料を運んでいるのだ。それを考えると標高が上がると料金も上がる値段設定も納得だ。

またロッジごとにキレイさ共有部分などには違いがあるので体力に余裕があれば幾つかまわり部屋を見せて貰ってから決めるのが良いだろう。

宿泊料金はとても安く1人約200円だった。またロッジが混んでいる場合は相部屋になることも。

飲み物

ロッジのラウンジ。ここで食事をしたりくつろいだりする。

ビールなどのお酒やジュース、紅茶などの温かい飲み物なども売っている。オススメはマサラティー。ミルクティーに生姜のかけらなどが入ったもの。冷えた体がとても温まる。

しかし一番大事なのは水。標高は低い場所はペットボトルで水を売っているのだが、標高が上がると環境保護の観点からペットボトルは禁止になり、有料で水を容器に入れてもらうことになる。

トレッキング中の水分補給は必須。お湯も入れれるので、水筒がオススメだが、最低でも空のペットボトルを捨てずにとっておこう。筆者たちは節約の為、水は買わず、水道水に念の為、浄水タブレットを入れて飲んでいた。

食べ物

ネパールの代表的な家庭料理ダルバート。おかわり自由。毎日必ずお世話になっていた。

集落のレストランには様々なメニューがありパンケーキやフライドライス、ピザ、パスタ、ネパール餃子のモモなど様々な食べ物を扱っている。

中でもオススメなのはネパールの代表的な家庭料理「ダルバート（Dal bhat）」豆のスープにカレー味の野菜などのおかずに漬物とご飯の定食。しかもおかわり自由。食べ終わる頃にお店の人が「おかわりは？」と聞いてくる。

筆者たちももちろん毎日ダルバートを一日一度腹いっぱい食べて栄養補給をしていた。レストランによって味付けや付け合せが違い毎回楽しめる。

電源とwifiとホットシャワー

ロッジで売っていたラム酒。ミルクティーに混ぜて飲むと体も温まるし最高にうまい。

ほとんどのロッジで充電用の電源とホットシャワー、またはwifiを完備しているが、ネパールの慢性的な電力不足と標高があがると貴重になるので、標高が低いところにある集落以外は有料になる場合がほとんど。

充電は無料のところも多いが約50円、ホットシャワーが高くても200円〜300円くらいだ。

予約はできない

部屋は大体こんな感じ。寒い。

ロッジは事前に予約することはできない。早いもの勝ち。後から来た人の方が相部屋にもなりやすい。標高が高くなるとロッジの数も減ってくるためいい部屋（どこもあまり大差はないが…）に泊まりたい場合は早く着く必要がある。

必要な物と持っていくと便利な物は？

現金

トレイルも途中の集落にもATMなんてものはない。必ず現金を多めに持っていこう。ちなみに筆者たちは現金が足りなくて本当は10日間トレッキングしたかったのだが急遽8日間になってしまった。ネパールのお金はかさばるためろくに数えずにこれだけ持ってれば足りるだろうと軽いノリで出発してしまったのが原因だ…

アメリカドルを受け取ってくれるレストランやロッジも多いので持っていれば保険として持っていくのもオススメ。

ビーチサンダル

ロッジでくつろぐ時や夜中のトイレ、シャワーを浴びる時に大活躍。

懐中電灯

ロッジの夜は暗い。持っていると何かと便利。

モバイルバッテリー

ロッジでは充電する場所は限られるし、標高が上がると有料の場合も。気温が下がると電池の減りも早い。カメラや携帯の電池がなくなって悲しい思いをしない為にモバイルバッテリーは必ず持っていこう。

レインウェア

雨や雪が降る場合があるので必ず持っていこう。筆者はTシャツの上に着るものが薄いダウンしかなかったのだが、レインウェアは風よけにもなり標高が高いところでは重宝した。

寝袋

たまに必要ないと言っている人がいるが、必ず持っていこう。ロッジにはベットと毛布があるだけで暖房もないし、隙間風も吹く。夜はかなり冷えるので標高が高いところでは寝袋にくるまって毛布をかけて寝ることが多かった。日本から持っていけない場合は現地でレンタルしよう。

速乾タオル

ロッジにはタオルなんてものはない。普通のタオルだと中々乾かない上にかさばるので、速乾タオルがオススメ。日本から買っていっても良いが、現地購入も可能。

トレッキングシューズ

普通のスニーカーで登っている欧米人もいるにはいるが、マチャプチャレBCからABCまでは雪の上を歩いたので防水機能があるトレッキングシューズは必須だ。現地でレンタルもできるのだが、毎日何時間も歩くのでレンタルではなく履き慣れた自分のトレッキングシューズを持っていこう。

トレッキングポール

必要ない人もいるだろうが、これがあるとかなり足の負担が軽減される。1本にするか、2本で両手に持つかは完全に好み。筆者たちは1本だけ。こちらもレンタル可能。

高山病の薬など

高山病の薬や、お腹が弱い人は下痢止めなどの薬。ネパールの薬局では安いインド・ネパール製のジェネリック薬品が必要な量だけ1錠ずつ購入可能。ちなみに高山病は英語で「mountain sicknessかaltitude sickness」。

トイレットペーパーとウェットティッシュ

何かと持っていると便利。トイレットペーパーは芯を抜いて潰して持っていこう。

シャンプーとボディーソープ

ロッジにはないので小さいものを持っていこう。

Tシャツ、下着は少なめに

筆者たちはすぐに乾くTシャツを2枚と予備で1枚。靴下も同じで合計三組。ロッジに着くたびにその日着ていたものをシャワーの時か洗面所で洗濯し、持ち物をできる限り減らしていった。天候が悪く乾かない時は晴れてる時にバックパックの外に縛り付けて乾かした。

本やキンドル

だいたいの人が遅くても日が暮れる前には宿泊するロッジに入る。早いと15時頃の場合も。その後はとにかくやることがない。暇つぶしの道具に本やキンドルがあると便利。

スナック

休憩時間に甘い物などを食べると元気になれる。トレイル中にある売店ではかなり値段が上がるため、できればトレッキング前に買っておきたい。筆者個人的にはスニッカーズがお腹にたまるのでオススメ。

ポカリの粉

筆者たちは持っていかなかったが、ポカリは水より体への吸収が早い為、疲れた体にはしみる。余裕があったら持っていくと助かるかも。

地球の歩き方ネパール編

筆者たちは普段は「地球の歩き方」は使わないのだが、このネパール編はトレッキングに関する情報がとても豊富な為、ガイドやポーターをつけないで行こうと思っている人には役立つはずだ。

トレッキングに必要ないものはどうするの？

ほとんどの人がトレッキング前にポカラで宿泊すると思うのだが、ポカラにあるホテルやホステルの多くは荷物を保管する部屋を備えていて、トレッキングが終わるまで無料で荷物を預かってくれる。

預かって貰う日数も正確に言わなくても大丈夫。筆者たちも8日から10日の間に帰ってくると言って預かってもらった。

必要書類TIMSとACAP

入山許可証やら書類を出す場所

ABCトレッキングをする際の必要書類。TIMSとはネパールトレッキング協会が発行する登山許可証で、ACAPとはアンナプルナ保護地域に入るための許可証。費用はTIMSが2000ルピー（約2000円）でACAPが2260ルピー（約2260円）。

申請時に必要なもの

現金とパスポートと顔写真が4枚（書類ごとに2枚ずつ）。写真は現地で撮ってくれるので事前に準備しなくても問題ない。必須ではないが海外旅行保険証があれば持っていこう。

申請書類記入時のコツ

現地連絡先、本国連絡先、保険会社の契約番号と電話番号など書く欄があるが、厳密にチェックされるわけではないので、現地連絡先は滞在先や旅行会社、旅行保険は保険付帯のクレジットカードの情報を記入などと、ある程度適当で問題ない。

コースや登山開始日と終了日なども記入する必要があるが、コースも日にちも、なんとなくわかってる範囲でOK。結果コースや日にちが多少ずれても大丈夫だ。

所得場所

カトマンズの観光局（Nepal Tourism Board）かポカラ（Pokhara）のTIMSオフィスで所得できる。カトマンズの観光局は貯めるから徒歩30分くらいで、ポカラのTIMSオフィスはバスターミナルから徒歩10分くらい。

カトマンズの観光局（Nepal Tourism Board）

ポカラ（Pokhara）のTIMSオフィス

時間がない方は現地旅行会社や宿泊先に取得の手続きを依頼することも可能。その場合、手数料が幾らか発生する。

目安になる日数と筆者たちが行った8日間トレッキング

マップを見ながらを登山ルートやスケジュールを決める。その作業がもう楽しかった。

目安になる日数は7日～10日。ABCに向かうコースも様々で、2,3日のトレッキングでヒマラヤ山脈が拝めるプーンヒル（Poon Hill）などを回って行く人もいる。体力に自信がない人は日数に余裕を持った計画を立てよう。

筆者たちが行った8日間のトレッキング

帰りは違う道を通って帰りたかったのと、ロッジで出会った人たちの何人かが、ガンドルック（Gandruk）がとても良かったと言っていたのでガンドルックに寄った。バンブー（Bamboo）→　ガンドルック（Gandruk）は疲れが溜まった体に長い距離で、かなりキツかったがガンドルックはトレッキング最終日の夜を迎えるにふさわしい素晴らしい場所だった。

行き方

カトマンズ（Kathmandu）→ポカラ（Pokhara）

ポカラまでは空路と陸路で行く方法がある。筆者たちは陸路、バスで行った。約200キロだが道が酷いため8時間くらいかかった。陸路はアドベンチャー感があって個人的にはオススメだが、時間がない人は飛行機で行こう。

1時間かからず着いてしまう。バスのチケットは宿泊先で手配してもらった。手数料入れても1人10USDだったので自分でやるより楽。

ポカラ（Pokhara）→登山口

どこからトレッキングを開始するのかにもよるが、行き方はバスかタクシーの2通り。ABCへ向かう登山口は幾つかあるが、ポカラからバスで行ける、ナヤプル（Nayapul）キムチェ（Kimche）からスタートする人が多いようだ。

筆者たちはフェディ（Phedi）という場所までタクシーで行き、そこからスタートした。

最後に

写真では決して伝わらない実物の美しさを是非体験して欲しい。

旅に出る前は全く考えていなかったABCトレッキング。しかしこの世界旅行のハイライトのひとつと言っても良い最高の体験だった。

かなり辛い時もあったが、歩いてゆくごとに変わってゆく素晴らしい風景に感動しっぱなしだった。5日間黙々と歩き続け、ようやくたどり着いたABCで見た素晴らしい景色は忘れられない思い出だ。

間違いなく人生での最高の経験のひとつになると思うので是非チャレンジして欲しい。

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