イビザに移住してから1年が過ぎ、自分が日本を離れたこと、ここに住んでいることに実感が湧いてくるようになりました。

最近やっとフッと過去を振り返られるようになったので、世界旅行に出てからもずっと不安に思い、そして解放された自分に対する価値観・評価について一度振り返りまとめてみました。

今回は自己肯定のための自己評価も兼ねているので、自分いいところに点数を1点ずつ加点していき、最終的にどれだけいい部分があったのか確認していきます。(前向きなので=自己評価+1)

自信がない

私は23歳で社会人になってから、あれこれいろんなことに挑戦しつつも、3年同じ会社にいたことはなかった。

「飲み会に来ないなら、新しい仕事・責任のあるしごとは振らないぞ。」と上司に脅されたり、具合が悪いと言ったら「熱を測る」と体を触ってきたりするセクハラ課長にに悩まされたり、芸能事務所に入れば、俳優の代わりにお礼状を書かされて毎回表現の仕方で怒られたり・・・。

と、うまく立ち回れる人もいるのでしょうが、私にはできないことが多くありました。

だから転職毎に給与は上がっていましたが、スキル・キャリアが蓄積されていくわけではなく、大体社会ってこんなもん・・・と冷めた目で理解しながら、適当に仕事をしていた。

と言うのが日本での最初の社会人3年間でした。

そして半年間フリーターをして、そろそろ何かせねば！と一念発起してIT企業に就職。(挑戦したので=自己評価+1)

「仕事する」ことに慣れておらずやり方がわからなかったので、ここでもかなり苦戦していました。

それでも、辞めるわけには行かない・・・と。とにかくへばりついて仕事をしていました。

ここで3年は働いて、仕事の仕方、スキル、キャリア、いろんな意味で成長したい！頑張りたい。

そう思ってなんとか、働き続け

毎日怒られ、叱られ、失敗しながらもなんだかんだも良い上司に巡り会えたり、会社が右肩上がりでITって面白いんだ！と仕事や会社に対しても前向きに見れるようになり出したのも、この時期でした。(努力しているので=自己評価+1)

そんなこんなして、半年を経た頃に夫が自分の会社の経営状態や新たな事業展開がうまく行かない・・・話始めました。

夫が経営から離れる・・・？

それまで彼は10年強、共同経営者と小さな会社を3つほど経営していました。

3社それぞれ全く別の業種。

ある時、税務署に監査に入られ、今までに無いダメージを受けたことが最初の発端だったようです。

ただ、私は彼の会社に監査が入ろうが、仕事がうまく行かなかろうが、状況や心情に寄り添うことはあっても、あまり騒いだりはしていなかったし、そんなに心配もしていなかった。(他力本願じゃない=自己評価+1)

当時私たちは中目黒の低層マンションに住んでいた。

私は一銭も払わず、その分家事を真面目にやっていたわけでもなかった。

夕食だけはきちんと作っていたけれど、それ以外は別に掃除にしろ、洗濯物にしろ彼がやっていても全く気にしなかったし、好き勝手に生活していた。

そんな状態でよく付き合い続けてもらえたものだと今では思う。

とはいえ、それぞれ収入があった私たちは、毎週末、夜のクラブに出入りしたりもしたし、高級なグルメも楽しんでいた。

2人はアートや外遊び・音楽・グルメ・酒が好きで、とにかく好きなものが似ていた。それでよく場所や金額はあまり気にせずに一緒に遊び回っていた。

けれど、仕事をやめるかも・・・無くなるかも・・・と言われたときに

「なんで！？やめちゃダメだよ！もう少し頑張りなよ！」

と言うようなことはおもわなかった。

「そっか〜好きなことをしたらいいんじゃない？

少し休んだらまた仕事したくなるかもしれないし。ちょっと休憩してもいいんじゃない？

私は今自分の仕事に向かって頑張りたい。

だから、私はせっかく就職した会社だし続けるよ。

家は別に小さくなっても構わないし。

2人で生活した方が安いのは変わらないから、場所が変わるだけだよね。

あんまり困るようなら、もらったアクセサリーとか売ってもいいよ！」

と、そんな話をした。( 変化に対応して=自己評価+1)

彼はスッとして、言った。

「俺なんでもするよ。トラックの運転手だってするから。」と。

経営の仕事・新しい事業が頓挫するなら、そこに執着しない気持ちを固めたようだった。

彼が経営を離れることを止めなかった理由

私がその時、今ある贅沢な暮らしが無くなることを想像していたかと言うと、別にそうでもない。

正直言うと、そんなことは想像していない。

そう言うことを想像したり考えられる頭だったら、もしかしたら彼が経営を離れることを止めていたのかもしれない。

でも、もともと私自身、誰かに何かをいわれて、その言葉の通りに物事に取り掛かれる人間でもない。

「AとBを1に入れて、それから2,3を使いながら4へ入れなさい。」

と言うような指示があったとする。

その時私の頭はこう考えてしまう。

「何故、2,3を使わなきゃいけないの？2か3だけじゃダメなの？5は？使っちゃいけないの？試さないと嫌だ」(好奇心が強くて=自己評価+1)

とこう言う好奇心の強さが特徴で、言われたことをそのままできない。

だから、私の目には好きなことを好きなようにやって生きる人はキラキラして見えた。

彼は出会った時からそのようにしていると感じていたし、彼の動き回る姿、勉強し続けている姿勢を見ていれば、経営から離れたからと言って、何もかもうまくいかなくなるようには見えなかった。

だから「やりたいことをやってほしい、私自身もそうしたい。」と思っていた。(やりたいことを諦めない姿勢に=自己評価+1)

彼の仕事が無くなっても、自分のしたいことを選択をして、それから様子をみて、状況をみて、関係を続けられるかは考えればいいや。

と、そんな風に考えていた。

そのため彼との関係が彼の仕事のそれで崩れるようなことはなかった。

そして、まさかその人生の岐路に私も立たされることになる。とまでは考えていなかった。

選択肢の提示

数週間後、彼は経営から離れることが決まり、その後新しい事業もコロコロと転ぶように頓挫した。

そうして彼は最終的に、無職を迎えた。

41歳だった。

そしてさらに数週間経った頃に相談がある。と言われ話を聞いたところ。

「仕事を辞めたから、できれば海外に行きたい！と言うより、できれば日本を離れたい。」

と言う話を聞かされた。

まさか、そうくるとは思っていなかった。

「俺の昔から夢なんだけどね、世界旅行がしてみたいんだ。世界一周ってやつ。

貯金はあるから、その貯金を使って世界一周に行きたいんだ。できたら2人で行きたいんだ。」

「へ〜世界一周に行きたいなんて初めて聞いたわ。」

と一言。

ただもともと香港と日本の二重生活を送ったり、昔フィリピンにも住んでいたとか、アメリカ留学していた。とか話しは聞いていたから、この人はまたそのうち海外行くんかな〜。

私を置いていくんかな〜、それとも一緒にいくんかな〜。なんて考えたことはあった。

けれど、世界一周はまさかの選択肢だった。

結局彼の選択肢は4つに分かれていた。

• 海外へいく。（生活する）
• 世界一周へいく。（旅人になる）
• 日本のどこかに移住する。（田舎にIターンしてみる）
• 東京で同じ生活をする。（現状維持）

と。

2週間後に答えを出した。

一番やりたいことをやりましょう

2週間後の居酒屋で今後について話し合った。

私「一番やりたかったのは、世界一周なんだよね？」

彼「うん、若い頃からやりたかった。」

私「じゃあ、それしようよ。私も行きたい。私貯金ないけどいいの？」

彼「うん、お金溜めてあるから、2人分出せるよ。」

私「ヤッターじゃあ世界一周ね！乾杯〜！」

2017年3月、私たちはその年の12月に出発することを決めた。(新たな挑戦の決意に=自己評価+1)

人生は長いようで短い。

いつかしよう。あれやりたい。コレやりたい。お金がない。時間がない。やることが多すぎる。今は忙しい。

そんなことを言っている間に体力がなくなり、気力がなくなる。

やっとの思いで見つけて、絶対3年ここで働いて、経験を糧にできるようになるんだ！と決めたITの会社も1年半で辞めることになる。

でもまあ、それでもいっか。とその時は思った。

仕事のスキルも大事だし、経験もほしかったけれど、この決意をした時に思ったのは

「彼と私人生でこの希望を叶えられる“チャンスが今きた”ならばコレは叶える最高のタイミングだ。」

と言うこと。14歳差ある私たちがこの機会を逃したらおそらく、次はない。

私の両親はそれぞれ若いうちに健康を失っている。だから体も心も健康な時こそ自由に使うべきだしこれほど高い価値の資本は無いと思う。(健康の重要性を知っていることに=自己評価+1)

お金は、夫のお金でそれがありがたいことだと言うことはもちろん理解していたけれど、それで物怖じし遠慮して行かないのはどう考えても勿体ない。(遠慮しせずにチャンスを掴んで=自己評価+1)

一緒に使いたい！と言われてることに甘んじることにした。

葛藤

だからと言って、私はその後も快進撃を続ける在籍中の会社に未練がなかったかといえばそうでも無い。

この会社にいて、自分の経験値上げて、オフィスワーカーやってたら、結構いい感じになれんじゃ無いかな〜私。と思っていた。

自立して自信を持って仕事できるようになれるのにな・・・、それさえできればいいんだけどな〜。辞めていいんかな〜。と。

「コレでいいのかわからない！」と思うことはあった。

それでも予定を変更しなかったのはやはり世界旅行に希望が見えていたからだと思う。

旅を始めてから

旅に出てから、私は自分の無力さに気づいた。

特に英語ができないこととお金おを払っていないと言う点で。

英語について

彼に簡単に訳してもらったり、日本語で後から説明してもらって全てのことを理解していた。

だから、彼が何を話してるのか、どんなことを人に頼んでるのか詳細がわからなかった。

人任せだったし、わからないんだから仕方ない。と思っていた。

もちろんそれまでも英会話の機会はあったから勉強はしていたけれど。

こうして話せない・通じない・理解できないフラストレーションのおかげで英語を勉強することになった。

彼は自分が話した方がスムーズだから勝手に進めるので、私はまず「私行ってくるから！待ってて！」

と切符を買うのも、レストランの席があるか？どんな料理か？ホテルの部屋は空いてるか？いくらか？なんて話も全部基本的に、自分でいくようになった。(挑戦した=自己評価+1)

気に入らなかった。私を置いて、自分だけで突き進む彼をそのままにしているのが嫌でしかたなかった。

結果、今は自分の言いたいことは英語で話すし、友達も作っているし、日本語が無い環境もなんとかやっている。（変化に適応している=自己評価+1)

お金の問題

海外に出てみて私の心に引っ掛かったのは、「自分でお金を払わずに世界一周へ出たこと。」だった。

IT企業に入って私がしたかったのは自分のキャリアやスキルをつけて、経済的に自立し、男に頼らない人生を歩みたかったからだ。(自分軸がある=自己評価+1)

だから、一銭もお金を払わない状況、何かあったら彼を頼らなければならない状況は自分の精神にはよくなかった。

人にもいえなかった。

もちろん私が東京で遊びまわっていたのを知っている人たちは私が貯金したわけじゃ無いことくらい知っていただろうけど。(真面目さに自己評価+1)

でもいえなかった。

そして、蓄積したかったスキルやキャリアができなかったことに対しても後悔したし、不安になった。

たびたびその不安に襲われて、旅中に泣き出したり、何もできない。。。とベッドから出てこない日があった。

夫「なんで世界一周に出てきて、明日にはここを出るかもしれないのに、ベッドに閉じこもってられるの？もったいないよ・・・・。」

精神的に安定していない私はワーーーーと泣きながら、状況を説明した。

一度では済まずに何度もこの話は繰り返された。

お金が無いなら、あっけらかんとしてられればよかったが、それもできなかった。

その度に夫は私をなだめた。

「この経験は会社に一年いるよりも人生に価値のある経験だし、もしもこの一年が無駄になるのなら、それは自分の時間の使い方、考え方の問題だよ。」

そうか。とその時は納得して、よし！と外に出て周りを見ながら、一つ一つを大切に経験していこうと張り切る。

でもまた不安に苛まれる。

私は不安になりたがる心を持っているようだった。

日本に帰ってからもイビザにきてからもずっとこの不安は私を苦しめた。

自分にはスキルがない。キャリアがない。放り出されたら、何もできないんじゃないか。仕事がないんじゃないか。ずっと不安だった。

イビザ在住1年、今の自己評価

そして、やっと思考が安定した。

1年4ヶ月の旅行で、私は自発的に動くことの大切さを知った。(新しいことを学んだ=自己評価+1）

物事は自分のやりたい方向に転換できる。

気づいていなかったけれど、それまでは物事に対して受け身な自分がいた。

社会人になってすぐ、母親が亡くなったり、父親の脳出血で生活に悩みを抱えたり、周りから受ける影響が大きすぎて、自分で何かを変えられると言う気持ちになれなかったからかもしれない。

投げやりだった。

東京で遊びまわってる間、実は私は記憶なんかいらないと思っていた。どうだってよかった。

でも、世界旅行を経験し、イビザに移住し、様々な変化を経た今、私は自分で今の状況を選択して、ここにいると自信が持てるようになった。(自信を持った=自己評価+1)

実際、日本に帰りたいと思ったことはこの2020年に入ってから数え切れないほどある。

最初の1年間。私はお金を出したわけじゃなかったし、夫も「自分が経営についてしっかりしなければ」と言う動きをしていたこともあって私自身は経営者だと言わなかった。

「夫を手伝っている。」と言い続けていた。(謙虚だった=自己評価+1)

仕事にしろ夫婦関係にしろ何もかもがうまくいかなくて数ヶ月泣きながら過ごしたりもた。

でも飛行機のチケットなんて調べなかった。（逃げ道を探してない=自己評価+1)

「帰りたい！！」と泣くことはあったけど、ネガティブな理由で変えるつもりはサラサラなかった。

どんなに辛くても、ムカついても離婚する予定になっても、私はここに住む！と決めていた。（強い意志に=自己評価+1)

離婚したって、何したって絶対にビザとってやる。と思っていた。

本当に離婚しそうになって、その後が危うくなった時は、現地の友達数人に偽装結婚について依頼したことすらある。（道を切り開こうとする行動力に=自己評価+1)

彼が帰ったって私はイビザに残る！と思っていた。

私は絶対に帰らない。と決めていたから。

だから、1年4ヶ月経った今、私がここにいるのは、私の意志だと言える。

そのおかげか仕事についても今は「私は夫と一緒にラーメン屋を経営しています。」と言えるようになった。（成長したから=自己評価+1)

夫が稼いだお金で夫婦で買ったラーメン屋は自分の店だと思っている。

私が1人でできるわけではないし、今は妊娠中の身で現場の仕事をフルでこなすことは出来ない。

その分、現場の仕事は夫が担ってくれている。(夫の行動のありがたさを理解している=自己評価+1)

それでも彼の体調管理や裏方として、私にも経営者としての責任は勿論あるし、そう言った方が自信になる。（現実を直視している=自己評価+1)

肩書に誇りを持って、それに近くなるように邁進できる。

成功してから、語るのはいくらでもできるし、成り上がった状態で、あれはこうでした〜って話すのは結構楽だし簡単。

別に失敗したっていいと今は思える。（失敗を怖がらない強さ=自己評価+1)

その分動けばいいし、今はレベルは別の話としても英語もスペイン語も勉強してるし、ラーメン屋の立ち上げならできる。レシピも全部ある。（できることが増えている=自己評価+1)

友人たちがいるし、ある時は敵にもなるが、基本的に同志として生き、共に頑張れる夫がいる。

今はコロナでヨーロッパ中の国が混乱に巻き込まれているが、ここで根を張りたい。

お金稼ぎだけじゃなくて、自分や周りのケアもしていきたいな。と今は思う。（本当に大切なものが何かについて考えている=自己評価+1)

自己評価総評

今回は自己肯定感を高めるための自己評価で自分の良いところに1点ずつ加点してみた。

結果は30点。

30個も自分のいいところを見つけることが出来ました。

周りの状況や自分のメンタルでうまく行かないことも多くあるけれど、こんなふうに自分を褒めまくって、前向きにどんどんと前進していければ！と思います。

ちょっと面白かったでしょ？人が馬鹿みたいに自分を高評価していく文章。

気持ち良くなれるので、是非やってみてね！

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スペインに来てから、Tatooってこんなに気軽なものだったっけ？と思うことが多いです。

日本では刺青、タトゥーと呼ばれ、昔ヤクザがいれるもの、罪人が入れるもの。というイメージが未だに残っているのが現状でしょう。

温泉に入れない。

プールに入れない。

海水浴場で裸になれない。

こういうルールは「ヤクザ・罪人＝刺青」というイメージが刷り込まれている年配の方々が抱く恐怖感を取り除くため。なんて説明されたりしますよね。

ただし、東京オリンピック2021を前にして、日本はどの様に変化・そして進化できるのでしょうか？

日本に住んでいれば、私もおそらく一生タトゥーを身に刻むことはなかっただろう。と思います。

ただし、スペインに来てからはその考え方が根底から覆されています。

スペインイビザでTatooは見えないところに入れない

日本では見えないところにこっそり入れている人が実はいたりしますよね。

イビザではその逆です。

お腹や胸、お尻、背中などの通常見えない場所は後回しにされます。

基本的に首や腕や足、手指などの目立つところに入れます。

だって、見せるために入れてるから。

私の友人も肩から腕にかけて所狭しとタトゥーを並べています。

が、お腹や胸、背中には一切ありません。

コレは基本的に女性も男性も一緒。

「僕の友人たちは毎年僕の誕生日にお金をくれるんだけどね、それで新しいTatooを入れる約束になってるんだ。」

だから、今年もなんかしら入れるよ。

そうだね、この辺りかな。まだ空いてるし」

と肘の辺りを覗き込んでいた。

この気軽さ。

大切な体に刻み、一生残るんだからもう少し、慎重になったり、意味についてよく考えたりしないのか？と思うけれど、スペインでは結構こういう人が多いらしい。

女の子もどっかから拾ってきたアニメの女の子が太ももとか腕に入ってたりして、そんなん入れていいの？

と心底不思議になるが、聞くと

「かわいいでしょ！」と満面の笑み。

体に対してもTatooに対しても概念が違う。

ほとんど落書きと同じような認識。

スペインでの歴史

だからと言って、スペインでも何百年も前からTatooが気軽で身近な存在だったわけではない。

実のところ、20年前までは一般的なものではなかった。

全くとして。

なぜならそれは、

兵士

水平

元服役者

が身に付けるものだったから。

ですが、15年ほど前からTatooは若者たちの間でブームとなり、今ではほとんどの人が身に刻んでいてる。

スペインの驚きの法律

・Tatooは14歳で施術が可能

・Tatooを理由に雇用主は採用を断れない

・スペイン兵の採用ルールに女性のタトゥーも男性と同じように扱われると決定した（2018年）

このようにスペインは男女の格差が取り払われつつあり、さらに年齢に対してもかなり許容範囲が広い。

かと言って、スペインでの女性の地位が今まで高かったわけでは無い。

スペイン社会は今までかなり強い男性社会にあり、女性は家庭を守り、男性こそが社会の中心という考え方が強くあった。

が、2018年の女性兵に対するTatooについて変更があったのは、当時30歳のEstea Marlin（エステア　マーリン）という女性がマルガリータ・ローブルズ国防相

を相手に不服を言い立てたのが始まりだという。

タトゥーが入っている場所が足の甲であり、コレまで女性兵に対してスカートとハイヒールを履くように義務付けてきたスペイン政府が、そのタトゥーが見えてしまうことを理由に選考から外したのが発端だという。

こうしてエステアは女性兵士に対するタトゥーの許容とスカート・ハイヒールが装飾以外の何の意味を成すのかについて異議申し立てを行い、遂にスカート・ハイヒールは女性個人の任意で選択が可能になるまでにルールを変え、タトゥーにおいても男性と同じルールを変えた。

歴史には声を上げるという行動がいつも隣にあるようだ。

世界のTatooに関する可笑しな法律

 デンマーク

手・足・頭に刺青を施術することは法律違反

アイルランド

18歳未満のタトゥー施術は違法だが、保護者の同意があれば14歳以下であってもタトゥーは施術できる。

ドバイ
ドバイでは刺青は完全に違法だが、公に見えなければ良い

アメリカジョージア州

眼窩から2.5cmは刺青をしてはならない。よってアイラインタトゥーは不可能

アメリカアイオワ州

18歳以下のタトゥーは禁止されていますが、18歳未満で結婚した場合、そのルールから除外されます。

オランダ

16歳の子供は親の同意書があればTatooを入れることができる

ただし、この同意書はTatoo SHOPが10年間保管しなければならない

イスラム

Tatoo自体は合法であるが、それを公に見せた場合、逮捕され罰金を要求される

さいごに

日本でもコレからひょっとするとひょっとすると空前のTatooブームが訪れる可能性もありますが、大切な体に刻むわけですから、カジュアルになりすぎるのもちょっと考えものなのかも・・・？

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コロナ感染症が流行し、見る見るうちに失業率が伸びているスペインですが、町の人々の雰囲気や表情は暗く変わっているようには見えません。

こうなる前からイビザの人の友人たちから教わっていた人と会う時の時間の楽しみ方について。

イビザっ子の友人との時間の共有の仕方

現在若者の失業率が46.8%と高いが、そんなスペイン の田舎町イビザの若者たちの遊び、定番の過ごし方。

朝カフェに行き、

1.8ユーロ(約250円）のコーヒーを友達と飲む。

ランチを友人や家族と食べる。2~3時間を共に過ごす。

夕方、ビーチに行き夕日を眺める。その日の太陽に感謝して沈みゆく太陽に拍手を送る。

どうでしょう？

日本、東京で酒を飲んだり美味しいグルメを食べる、ファッションを楽しむ、トレンドの場所に行く、などのことは全く入っていないが、上記のようなことを楽しんで人々は幸せを感じている。

それではヨーロッパにおける幸福度ランキングと失業率ランキングを比較してみましょう。

ヨーロッパの幸福度ランキング(2019）

1位　ベルギー

2位　オランダ

3位　オーストリア

4位　フィンランド 

5位　ルクセンブルク

6位　スペイン

7位　デンマーク

8位　ポーランド

9位　フランス

10位　ドイツ

11位　スウェーデン

12位　マルタ共和国

13位　スロベニア

14位　ハンガリー

15位　ポルトガル

16位　キプロス

17位　チェコ

18位　エストニア

19位　イタリア

日本の世界幸福度ランキングは153ヵ国中62位。上記のランキングで17いに入っているチェコは世界ランキングでも19位を獲得している。

ヨーロッパの失業率ランキング（2019)

1位　ギリシャ (18.3%)

2位　スペイン(15.8%)

3位　イタリア(9.7%)

4位　スウェーデン(9.4%)

5位　リトアニア(9%)

6位　ラトビア(9%)

7位　クロアチア(8.6%)

8位　ポルトガル(8.1%)

9位　エストニア(8%)

10位　フィンランド(7.8%) 

11位　ルクセンブルク(7.3%)

12位　キプロス(6.9%)

13位　フランス(6.9%)

14位　スロバキア(6.8%)

15位　デンマーク(6%)

16位　ベルギー(5.5%)

17位　ルーマニア(5.4%)

18位　オーストリア(5.2%)

19位　アイルランド(5%)

コレに対して日本の完全失業率は2019年時点で2.4 %。

それでも世界幸福度ランキングでは失業率が日本より高い国々が日本よりも上位にランクインしている。

また2020年に入り、コロナ感染症による経済の落ち込みにより、世界各所で失業率の上昇が著しい。

が、現在私が住んでいるスペイン イビザでは失業率が18.2%にものぼる。

さらに25歳以下の失業率について46.8％と2人に1人が失業状態。

それでも幸福度は日本より断然高い。

幸福を感じる方法と幸福を感じさせるものとは一体何か？

ヨーロッパ幸福度ランキングで上位に輝く国々の教えや考え方について調べてみた。

幸福度ランキングの上位に輝く国々の幸せを感じる方法

いかがだろう？

日本、東京で酒を飲んだり美味しいグルメを食べる、ファッションを楽しむ、トレンドの場所に行く、などのことは全く入っていないが、上記のようなことを楽しんで人々は幸せを感じている。

幸せはお金では買えない。と言われている。

では、なぜ日本人は失業率も低いのに、貧困にあえぎ、幸福度が低いのか？

日本人の幸福度が低い理由

スペインに住んでみて、圧倒的に違う。と感じるのは

「人のことを気にしない。」ということだ。

「人がどう思ってるか？よりも

「自分がどうしたいのか？」を尊重する。

だから自分がしたいことをする。髪型だって、洋服だって自分がやりたいことをする。年齢なんかも関係ない。

予定だって、「今日は疲れたから」とか「どうしても昼寝がしたいから」なんて理由で変えたりする。

「明後日会おうね！」と言ってても気分が乗らなければ連絡がこないこともよくある。

それでも気にしない。また、会えばニコニコと嬉しそうに話す。

そういう大らかさが日本にはない。

そして、「今日も会えて嬉しい。」「かっこいいね」「素敵だね！」という言葉を頻繁に掛け合う。

「会えて嬉しい」と言われて嬉しくない人などいないのに、そういえば日本では言わない。

そして、その時何を食べるかとか、どんな場所で飲むか？とかそういうことがいつも必要になるのが日本。

だけれど、イビザでは海で缶ビールを飲んでもいいし、カフェでお茶一杯の時だってある。

ワイン1~2杯だけ。のこともある。

ラーメン店を経営している私にしたら、飲み物1~2杯だけで、2時間も居座るのか・・・と衝撃の行動だけれど。

自分が飲みにいく、遊びにいくとなれば、そういう節約の仕方もアリ！と考えるのも理解できる。

そうして、2〜3時間を友人と過ごしながら、あーでもない、こーでもない

とどうでもいい話を延々と続ける。

久しぶりに会えたその人に「会えて嬉しい」とか友人に「今日も素敵だね」なんて言葉をかけてみてはいかがでしょう？

きっと言った自分の気持ちも温かくなるはずです。

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しかしマナウスにはたくさん魅力が詰まっていて、思い出に残る町だった。そんなマナウスの魅力を体験談を踏まえてご紹介。

マナウスとは

アマゾナス州の州都でアマゾン最大の町。アマゾナス州の面積は157万1000 km2と広大だがその9割以上が未開のジャングル。

19世紀からのゴム貿易で栄えた町で、近代的な建物もたくさん建っている。コーヒー豆とかも有名。

とても変わったビーチや美しい劇場など見どころもあり、人々はとてもフレンドリー。もちろんジャングルツアーの拠点でもあるので、たくさんのツアー会社がある。

6月末の行われるアマゾン最大のお祭りはそのタイミングでマナウスに行けるなら必見だ。

実際に行って良かった場所

アマゾナス劇場（Teatro Amazonas ）

マナウスで一番有名な建物がアマゾナス劇場。19世紀にゴム産業で繁栄したマナウスの象徴のようなイタリア・ルネッサンス様式の豪華な建物。

1896年にオープンし、現在は国定記念物として政府に保護されている。

入り口の大理石とシャンデリアのほとんどはイタリア、階段の手すりに使われているロートアイアンはイギリス、その他の材料はフランス、ブラジル国旗が描かれたドームに使われている36,000個のタイルはドイツからと言った具合に材料のほとんどをヨーロッパから輸入している。

劇場内で使われているブラジル産の木材も一度ヨーロッパに送られデコレーションされているという徹底ぶり。

ゴム産業の停滞とともに一度廃れたが1980年代に改修され、劇場本来の用途として使われだし、現在もコンサートやオペラなどを頻繁に開催している。

内部もとても豪華で700席の客席の内の450席はボックス席。コンサートを見なくても有料の内部見学ツアーもある。

ポンタ・ネグラ（Praia da Ponta Negra）

巨大なアマゾン川を海に見立てたビーチ。地元の人々と観光客にとても人気の場所。

黄色い砂浜にネグロ川（アマゾン川の支流）の黒い水のコントラストがとても美しく、ここで眺めるサンセットは息を呑むほどだ。

ビーチバレーなどのボールゲームやサイクリングなども楽しむこともでき、ビーチでくつろいでいるとお酒やフルーツを売りに来る人たちもいるので何不自由なく楽しめる。

またピラニアやワニなどの恐ろしい生物が入ってこれないようにネットがしっかり貼ってあるので安心。

川とは思えない雄大なビーチでアマゾンの水に触れるのは貴重な経験だ。マナウスの市内からバスで行くことができる。

アマゾン最大のお祭り「ボイブンバ」

毎年6月末にマナウスから約300キロ離れた小さな町「パリンティンス」で3日間に渡って行われるアマゾン最大のお祭り。

赤組と青組の2チームがチームごとに毎日3時間ずつアマゾンの民族文化をテーマに歌と踊りと巨大な山車で競い合う。

毎年8万人くらいの人が集まる大規模のお祭りだが、観光客にほとんど知られていない。とても面白いお祭りなのでこれから人気がでるだろう。

その他の主な観光地

Meeting of Waters（Encontro das Aguas）

アマゾンの支流のソリモインス川の黄土色の水とネグロ川の黒い水の合流地点。

２つの川の流れる速度と温度の違いによって70キロに渡り混ざらずに2色はっきり別れたまま流れている不思議な場所。マナウスで必見の観光地のひとつ。

ジャングル・ツアー

マナウスはジャングルツアーを扱っているツアー会社もたくさんあり、ジャングルの奥に入りキャンプやピラニア釣りなど、日数に寄って行うアクティビティも変わってくる。

ツアー会社を幾つかまわり内容を確認しよう。

治安

そこら中に落書きがあったり治安はあまり良くない印象。昔は強盗などの凶悪な犯罪が起きていたらしいが、今はそうでもないらしい。

人気のない所と夜はなるべく出歩かない。できる限り複数人で行動するのを心がけておけば大丈夫だろう。

気候

湿度も高くとにかく暑い。筆者たち訪れたのは南米の冬に当たる7月だが、それでも30度超えは当たり前。

夏には40度くらいまで温度が上がり、その上湿度が80％もあったりする。まさに地獄だ。

乾季（7月～10月）と雨季（11月～6月）で分かれており、比較的マシな気候なのが、冬にあたる6月から9月で、夏は12月～3月。くれぐれも夏に行くのは辞めておこう。

お勧めの安宿

この宿に泊まっていなかったら筆者たちのマナウス滞在は全く違ったものになっていただろう。

スタッフ全員英語が喋れ、とても親切でフレンドリー。まるでホームステイをしているよう。

建物内は狭いので外にたむろするのがこの宿のスタンダード。何時でもスタッフと宿泊客がいて、くだらない話をしている。

最後に「筆者の中のマナウス」

数日滞在して移動する予定だったマナウスが筆者たちが旅した1年半の中で強烈に思い出に残っている場所のひとつになっている。

理由は、出会った人々がとてもユニークで一緒にいて楽しかったからに他ならない。

無口な元ジャングルの住民、アメリカは調子に乗っているといつもアメリカ人の文句を面白おかしく言っているおじさん、商売が下手で無料でいろいろくれるホテルのオーナーのお父さん、少しお酒を奢ると何処へでも一緒に来て案内してくれる元ニューヨーク在住の従業員。

マナウスが気に入り居座ってしまい、近所の墓には財宝が眠ってると言って墓荒らしをしているドイツ人、元マフィアの用心棒で現在は気の良い屋台のシェラスコ売りなど、それぞれがとても濃いキャラで毎日特に何もしなくても楽しかった。

ほとんどの人は日本から来たと言うと歓迎してくれるので、行きつけの店を作ったりホテルの人と仲良くなったりと、是非ユニーク現地の人々とも絡んで思い出を作って欲しい。

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インドもエジプトもユニークな人が多いなーと思うくらいで好きな国に入る筆者にとって、実際に行く前まではモロッコ人もウザイとまでは思わないだろうと思っていた。

インドやエジプトのウザイと言われる人たちは、目的は単純にお金で、そのお金をあの手この手でとってやろうと創意工夫をした結果、それがウザイと思われてしまうような気がする。

それをゲームだと思って楽しみだすと特にウザイと思うこともなくストレスフリーで旅をすることができた。

モロッコのうざい人たちはお金が目的の人もたくさんいるが、全く何が目的なのかわからないウザイ人も多く、大都市マラケッシュやフェズ（カサブランカでは特にウザイ思いはしなかった）では、小さいイライラが毎日蓄積し2度と行きたくない町になってしまった。

モロッコに行く前に何がウザイのか具体的に知っておけば、心構えができ多少ストレスが緩和されるはずだ。

ここではそんなモロッコの代表的な、そして必ず出会うであろうウザイ人たちの行動と筆者が取った対抗策と対処法一緒にご紹介しよう。

強引な客引き

「ソーリー」「ニーハオ、こんにちは」「貧乏プライス」「ミルダケタダ」「日本の何処かきた？」「東京、大阪、埼玉」など、あの手この手で声をかけてきたり、行く手を遮ってくる。

軽くあしらい進もうとしてもずっと話しかけてくる。「今はいい。」と言っても「いつならいいんだ？明日か？」などとにかくしつこい。

マラケシュのフナ広場などは、もう全員しつこいので少し歩いただけでどっと疲れてしまう。

対抗策

完全に無視。目も合わせない。行く手を塞いてきたらスポーツのフェイントのように華麗にかわす。

お釣りまたは値段をごまかす

レストランやタクシーで特に多い。少し少なめにお釣りを渡してくる。ただし端数は切り捨てる文化があるので細かいお金が少し足りない場合はスルーしよう。

対処法

おつりは毎回しっかり数えよう。

勝手に注文してないものを出す

レストランで注文を済ませ座っていると頼んでもいないものが出てくる場合がある。

自分が頼んだ物についてくるセットメニューなのかと思って食べてしまうと会計の時にしっかり請求される。ミネラル・ウォーターの場合もあるので注意。

対処法

まれに純粋なサービスの場合もあるのだが、頼んだ覚えがないものが出来てきたら、毎回確認しよう。

チャイナ！チャイナ！

歩いていると「チャイナ！チャイナ！」「チャイナ？」「ジャパン？」など声をかけてくる人間がやたらいる。

出身国当てゲームでもやっているのか、相手もただ聞いてると言うだけで特に意味がない。いちいち対応しているとだんだん疲れてくる。完全にアジア人をバカにして言ってくる輩も存在するのでたちが悪い。

対抗策

対処法は、これも無視が一番だろう。

ただ無視し続けるのも腹が立つので、なんの用だモロッコ？またはモハメッド（モロッコでやたら多い名前）？と話しかけてみたのだが、相手も「チャイナ？　ジャパン？、コリア？」と返してくるだけ。一体何が目的なんだろう…

そっちは行き止まりだよ！

メディナを歩いていると「そっちは行き止まりだ。」「その道はクローズしてる。」などと言って惑わせてくる。

こちらが言うことを聞いて方向転換すると道案内を勝手に始めチップを要求したり、自分の店に連れて行こうとする。また、目的なしにただの暇つぶしで観光客を惑わしているだけの輩もいる。

対抗策

対処法はもちろん無視。

筆者が取った対抗策は、そいつが行く方向を指し「いやいや、そっちが行き止まりだ。お前は間違ってる。」と言ってみると、そんな返しをされたことがないのだろう。笑いだしたり、テンパる。

勝手に道案内

メディナ内のホテルを探していると親切そうに近づいてきて、世間話から入り、こっちが断っても親切そうな態度と顔でホテル名を執拗に聞いてくる。

答えてしまうと断ってもお構いなしについてきて道案内し、最後にチップを請求。「お金は払わないよ。」と断っても「お金はいらない。ただの親切だ。」とかなんとか言って付いてきて、最後にはお金を要求してくる。

ホテルへの道中は、とても良い人を演じるので、この人は本物の良い人かも知れないと毎回思い疑った自分を恥じそうになるが、しつこく道案内をしてくる輩は100％カネ目当。

対抗策

宿泊先名を教えない。それが初めに「お金は払わないよ。」と断り、それでも付いてきて何か要求してきたら飴でもあげよう。

最後に

最後に言わないといけないのは、フェズやマラケシュが観光客慣れして特にウザイ人が多いというだけで、他の街ではウザイ人にはほとんど遭遇しなかった。

それどころか優しく、親切な人ばかりだ。とにかく人にとても興味がある国民性。

絡んでくる人たちと毎回真面目に向き合うと疲れるし、ジャブのようにイライラが溜まってくる。こちらも面白半分で絡み返すくらいの気持ちいこう。

またボッタクリなどに出会ったら大きい声での罵りにひるまずに毅然とした態度で臨もう。

モロッコは見どころも多く、食事も美味しいとても魅力的な国なのは疑いようのない事実だ。ウザい人もモロッコの特徴と思い楽しむ余裕が欲しい。

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そこで生活する先住民のユニークな生活を見れるツアーが人気で、行く前はとても楽しみにしていた。

だが実際に行ってみて残念な気持ちになってしまった。

お金が欲しい先住民とそれを見に行くたくさんの観光客。

毎日毎日繰り返される消費活動のうちにどんどん見世物と化していき住民もスレていったのだろう。

ウロス島 (Uros Islands)とは？

島全体がトトラ葦と呼ばれる植物で出来た島の集まりで、その島にある家などの建物もほとんどトトラ葦でできている。トトラ葦を束にしたものをブロック状にし、何層にも重ねて島を作る。島と言うか大きな船。

島どうしをくっつけたり切り離したりするのも自由なので、60ほどある浮島は、住民の都合によって数が変わる。

島には学校や病院、レストランや商店、観光客向けの宿泊施設もあり宿泊も可能。ソーラーパネルもあるので電気もある。ウロス島の住民は元々漁業などをして生計を立てていたが、現在は収入の大半は観光業だという。

ツアー

たくさんのツアー会社がウロス島ツアーを扱っており、一番短いもので2時間くらいのツアーで値段は約10USD（朝発と夕方発があり）。他には宿泊できるものや、1日かけてウロス島とタキーレ島を回るものもある。

残念なツアー内容

筆者たちは一番短い10USDのツアーを行った。（長いものでも内容はほぼ変わらないだろう。）チチカカ湖畔に集合し、ウロス島へ向かうボートの中でスペイン語と英語でウロス島の歴史などの説明を受ける。

程なくしてウロス島に到着。先住民のおばちゃんがボードやミニチュアなどを使い、島の作り方や暮し向きなどを彼ら言語で説明し、それをガイドに英語とスペイン語に通訳をしてもらう。

その後、家の中を見せてくれると言うので、おばちゃん先導で家の中へ。まったく生活感がない…そこでも多少の説明を受け、お土産を買うように促される。しかもさきほど通訳を使っていたおばちゃん、英語とスペイン語がある程度喋れるようだ。何のための通訳だったのか…

外に出るとまたお土産の前に連れて行かれ、営業。無視して島内をウロウロし、写真撮影などをしていると、今度は葦で出来た船に乗るように促される。もちろんこれもツアーの一部だと思い船に乗り込んだ。

しばらく船が進むと船の上で遊んでいた子供たちが歌を歌いだす。それも色んな国の歌をその国の言語で歌い出す。その中には日本語もあり、歌は「チューリップ」。おそらく毎日やらされているのだろう…乗客が拍手をしても気にすることなく無表情で歌い続ける子供たち。

歌が終わると子供たちが被っていた帽子を持ってチップをねだりに来る。一生懸命歌ってくれたので、船に乗っていた観光客は全員幾らかあげていた。筆者たちもほとんどの人がそうしていたように持っていた細かいお金を全て帽子の中にいれた。

子供たちの表情は変わらない…

すでに多少残念な気持ちにはなっていたが、子供たちも毎日やらされていて辛いのだろうと思い気の毒になった。

しかしここからがさらにえげつなかった。船が浮島に戻り降りようとしたところ、今度は船を漕いでいたおばちゃんがチップを要求。

すでに子供たちにあげてしまったので、細かいお金がない。払わないで降りようとすると、さらに執拗に要求してくる。払うまで動かない。

最終的に筆者たちを含めた全員が渋々またチップを払う。細かいお金がないので仕方なく大きめのお金を。しかもおばちゃんも無表情で「ありがとう」もない。ガイドも終始見て見ぬふり。

ツアーの初めから最後まで特に歓迎されている感じもなく、観光客からお金を取ろうと、あの手この手でくる感じが筆者たちをとても残念な気持ちさせた。

こちらも物珍しさで実際にそこで生活している人たちを見に行っているので、ある程度は我慢するし、お金も払うべきだが、観光客からお金を貰って生計を立てているならもう少しやり方があるのではないだろうか。

ウロス島の基礎知識

ツアーは残念な内容だったが、ウロス島とそこに住む住人の生活はとても興味深い。ツアー内容をわかった上で参加して、生活様式やトトラ葦で出来た島や建物を体験するのは面白いだろう。（実際に筆者たちがツアーに行ったときにも内容を知っているのか船にのるのを頑なに断っていた欧米人が何組か居た。）

その時に少しの基礎知識があるともっと楽しめる。ツアーに参加する際は、少しの知識と小銭をたくさん持っていくことを忘れないようにしよう。

歴史

ウロス島に暮らすウル族は元々はチチカカ湖畔に住んでいた。約3,700前にこの地にやってきたインカ帝国の侵略から逃れる形で、湖畔の生活を捨てチチカカ湖に浮島を作り移り住んだのが始まり。

大きいチチカカ湖の真ん中に浮島を作って住んでいたウル族は、1986年に起こった嵐までは忘れ去られていた存在だった。その嵐によって壊滅的な打撃を受けたウル族の多くは陸の生活に戻ったが、幾らかの人がウル族の伝統を守るため残り現在の姿がある。

現在の姿

ソーラーパネルの普及により見た目より現代的な暮らしをしている。島にはテレビも普及していて、携帯電話も普通に持っている。

さらにウロス島にはラジオ局もあり伝統音楽などを流しているそうだ。また病院や小学校もある。子供たちは小学校を卒業すると、島内にはないので陸地の中学校、高校に通うようになるという。

食事

観光からの収入が大半を占めるが、それでも伝統的な方法でチチカカ湖にいる魚やナマズをとったり、コウノトリなどの鳥を飼い卵を産ませ食べている。またトトラ葦の根本の白い部分は食べれるらしく、それは痛み止めなどの薬としても利用されている。

浮島の作り方

数千年前に考え出されたとは思えないほど技術水準が高い。チチカカ湖にはトトラ葦がそこら中に生えてるので、それを刈り取り、しっかりと何層にも編み込む。（その厚さなんと2メートル！）そうしてできたブロック状のものを何個も繋ぎ浮島を作る。浮島はロープを使って湖底に固定し流されないようにする。

浮島のメンテナンス

時間が経つと下の方の葦から腐って行き湖に流れていく。浮島の上を人が歩けば歩くほどメンテナンスの頻度はあがり、早いもので3ヶ月毎に新しく上からトトラ葦を編み込んだものを重ね行く。ちゃんとメンテナンスがされている浮島は30年は持つらしいというから驚きだ。

最後に

観光用に作られた浮島の生活や、あの手この手でお金を取ろうとしてくる住民たちにうんざりし残念な気持ちになる。

しかし誤解がないように言っておくと、葦で作られた浮島、そこで生活していたウル族の伝統や暮し向きはユニークで面白い。ツアー内容がどういうものか理解した上で、何を見たいのかをハッキリさせてから参加すれば楽しめるだろう。

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近年観光地として有名になってきらという話だが、まだまだ観光地化されていなく野生動物と自然が豊かで、いくつもの先住民族が生活しているとても魅力的なところだ。

ラタニキリ（Ratanakiri）の見どころとアクティビティ

ラタニキリの見どころはジャングルとそこに生息する野生動物と少数先住民族。

ジャングルトレッキング・ツアー

Inner City Jungle / pellesten

ラタニキリの目玉、1番人気のアクティビティ。残念ながら筆者たちは予算などの都合でパスした。

内容

ガイドと一緒にジャングル内をトレッキングし、寝泊まりし、少数先住民の村を訪ねたりする。

食事は竹を使ってカンボジアの伝統料理を調理し、滝で泳ぎ、夜は焚き火の前でライスワインで乾杯。テントは張らずに自然の中、ハンモックで就寝。蚊帳付きなので虫などは大丈夫だ。

内容は日数によって違いボートで川を探索やジャングルの見れるパートも違う。

値段とプラン

最低2人からで安いところだと1泊40米ドルくらいから。

1泊、2泊～7泊くらいまで選ぶことが可能。日数が増えるほどジャングルの深い所に入れる。ガイドやツアーを知っている地元の人は口を揃えて最低２泊はした方が良いと言っていた。

ヤクロム湖（Boeng Yeak Laom）

バンルンの中心地から約5キロほどのところにある。約4000年前に火山口だったところが湖になった。湖の形は丸く直径約800メートルで深さは最大で48メートル。水はとっても綺麗で泳ぐことが出来る。

湖の周りにはデッキがいくつかあり観光客や地元の人がそこから湖に飛び込んだりして盛り上がっている。湖の周りを一周歩くことができ、距離は約2.5キロ。

湖の周りを歩いていたら犬を2匹従えたワイルドな男が。

地元の人にとってヤクロム湖はパワースポットで神聖な場所。女性は水着で泳ぐことは禁止されている。（女性はティーシャツと短パンを履いて泳いでいた。）また、お酒、ギャンブルも禁止。入場料は外国人は2ドル。

正面入り口すぐにあるデッキの周りには、この辺りに済む人たちの手作りの工芸品のお店が幾つか並ぶ。それなりに人が居て騒がしいが、湖の周りを歩き他のデッキに行くと人もほとんどいなく、とても静かだ。

少数先住民族

ラタニキリ州にはたくさんの少数先住民族が住んでおり、筆者たちはなんとか日帰りで行けそうな中国人村とラオス村にバイクを借りて訪ねてみた。

少数民族といっても服装とかは普通。それが自然で観光客相手にびビジネス少数民族していなくて良かった。

中国人村は、先祖が中国人で顔は中国人っぽい。ひとつあった学校には漢字で学校名が書かれていた。

ラオス村も同じで、もともとラオスの人が住み着いたといういうことらしい。皆とてもフレンドリーで目が合うと微笑んでくれたりハロー！と挨拶をしてくれる。

道中は途中からほとんどこんな感じで、車とすれ違うたびに赤土の砂煙が激しく舞う道をひたすら進む。帰る頃には全身赤く汚まくっていた。

ほとんど板のような船にバイクごと乗り対岸にある中国人村とラオス村へ。ちなみにこの船は1人1,000リエル（約30円）バイクも同様で1台1,000リエル。

滝

ラタニキリ州には6つの滝があり、筆者たちはその中の2つに行った。ひとつは宿泊先からそこまで遠くなかったので歩いて。もうひとつは、バイクを借りて行った。

カチャン滝（Kachang Waterfall）

カチャン滝は2つ目の宿泊先から歩いて3キロくらいだったので、宿を移動した初日に歩いて行ってみた。行く途中にはゴム農場や村などもありかなり暑かったが楽しめた。

この吊橋を渡るとすぐ滝。

7 step waterfall （Ou’Sean Lair Waterfall ）

バンルン市内から約30キロ離れた所にある滝。幾つもの段になっていて1番高い滝で4メートルほど。

比較的浅く安全ということなのか滝の中に入り水浴びをすることが可能。筆者が訪れた時には実際滝を登ったりして盛り上がってるグループが2,3組いた。

この滝は行くのがとても大変。かなり道が酷いの道中のオフロードも楽しめるなら行ってもいいだろう。

こんな橋を渡ったり

ゴム農園を通ったり” width=”728″ height=”546″>

それなりに深い水たまり。水たまりの横は川なので万年この状態。この先に村があり現地の人は当たり前のようにバイクで通っていた。

村。昼食は滝の帰りにこのあたりでとった。

ラタニキリの食べ物

レストランも屋台もあるにはあるがそこまで多くない印象。値段もシェムリアップとあまり変わらないか、あまりお客さんがこないせいか少し高いと感じた。それでも相当に安いが。

この写真の上の屋台の牛肉。150円くらい。タレも肉も美味しかった。

宿泊先

ラタニキリ州の州都バンルン（Banlung）では一泊５ドルのホテルから1万円近くする高級ホテルまで存在する。

筆者たちはバンルン市内で数泊し、市内から少し離れたバンガローに数泊した。どちらも1泊5米ドルと激安てスタッフもとても良かったのでお勧めしたい。

Court Yard Guest House

このCourt Yard Guest Houseはバンルン市内にある。オーナーのお父さんと言う写真のおじさんがとても親切。着いらすぐに地図をくれ、何が何処にあるのか丁寧に説明してくれる。

フランス語が堪能だそうだ。英語はそこまで上手くないが、数年前から勉強しだしたと聞き驚いた。バイクレンタルもありジャングル・トレッキングツアーもここから申し込める。インターネットももちろん完備。

古いが広くい。なにより1泊5米ドル！

周りには多少のお店やレストランはあるが、ここにずっといてもしょうが無いなと思い、市内を離れカチャン村というところに移動した。

Court Yard Guest House

Tree Trails Travel Lodge

とても夕暮れが美しいバンガロー。オーナーの携帯を使うという形だがインターネット完備。ここはとにかくサンセットとオーナーの人柄が素晴らしい。

部屋の中。全てオーナーの手作りだそうだ。

バイクレンタルやジャングル・トレッキングもオーナーが知り合いに頼んでくれる。オーナーはここで生まれ育ったらしくラタニキリのことは何でも知っていて沢山の人と顔見知り。

夜は近所の子供が集まり焚き火をし、育てている芋を焼いて皆に配ったり、オーナーが近所の子供に頼み、筆者たちの為にカシューナッツを取ってきて貰ったり。初めてカシューナッツの実というのを食べたが、意外と美味しかった。本当にここはオーナーが暖かく色々なことを経験させてくれた。そして最終日にはオーナー自ら宴会まで開いてくれた。

周りには何もないし、バスルームも外の離れで、けっして設備が良いとは言えないが、オーナーの人柄と素晴らしいサンセットだけで、泊まる価値はある素敵な場所だった。

美しいサンセットが毎日拝める。

Tree Trails Travel Lodge

ラタニキリでの移動手段

バイクタクシーかトゥクトゥク。しかし数は多くないので宿泊先で呼んでもらうのが良いだろう。

お勧めはレンタルバイク。特に免許も必要ない。値段も１日借りて5ドル～7ドル。ただ田舎の方に行こうとするとかなり道が悪いので運転技術に自身のない人は止めておいたほうがいいかもしれない。

バイクをレンタルする場合は赤土の砂埃がすごいので、サングラス（ゴーグル）、口をカバーするもの。（マスクかスカーフ）と汚れてもいい服が必須。

行き方

シェムリアップからはバスが出ている。宿泊先で頼めばバス会社の人が宿泊先まで迎えてきてくれバスの発着場所まで連れて行ってくれるので安心。

ただバスと行ってもちゃんとしたバスではなく、大型のバン。乗り心地は良くはない。1度途中の小さいバスターミナルで降ろされ、そこれラオスに行く人とラタニキリに行く人で別々のバスに乗り換えた。

休憩所はここ。本当にたいした食べ物はない。

お昼頃に停まる場所では菓子パンとお菓子くらいで食料はほとんどない。

事前に食べ物を用意しておこう。乗り換え時のバスターミナルは多少の食事はあるが、町のレストランに比べて割高。

最後に

ラタニキリ州は、まだまだ観光地化されていなく、正直どこへ行くのも大変だった。

バイクを借りて目的地に向かうも道は舗装されておらずボコボコのひどい状態。ただその分目的地に向かう道中も思い出に残っているし、観光地では出来ないような経験をたくさんさせてもらった。

多少ワイルドな旅行になるが、普通の観光に飽きた人にはお勧めの場所だ。次回訪れた時は同じバンガローに泊まり長めのジャングルツアーに参加したいと思う。

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インドでは夜の行動が制限される（日本ほど安全ではない）ことや詐欺師が多いことを考えて、インドデリーに到着後一気にバラナシという土地まで飛ぶ。

そこからタクシーやバスを駆使し最終的にデリーに戻るプランで、旅行前に飛行機とホテルを手配していた。

中国東方航空は信用できない

デリーからバラナシへのフライトチケットも用意し、満を辞して空港に到着した。

成田空港　6時 AM。

そこで見たのは、

8時40分発予定のフライトの遅延予定だった。

しかも、18時までの10時間。

またかよ。インド。またか！（前回のインド旅行の帰路、飛行機が6時間以上遅延した）

カウンターへ行き話を聞くと要因は中国東方航空にあり・・・。

点検中に不足部品があることを発見し中国から部品を輸送し、その後修理に入りそれが終わって出国できるのが大体18時とのこと。

黙ってるわけにもいかず、中国東方航空のカウンターに立つJAL職員に噛み付く！！！
が、JAL職員も困り果てた顔で「私たちにはわかり兼ねます」の一点張り。
これには痺れた。が、交渉の末それよりも少し2～3時間ほど早くでるフライトを席を抑え、待機。

※こういう時は押しの強さが肝心だ。

予定外、想定外、何もかもが想定外

それから中国へ飛びトランジット。

が、ここでも問題が発生した。

トランジット予定だった飛行機はすでに離陸済み。

ということは？我々予定していたバラナシへのチケットは海へと沈んだも同然となりました。

今度は中国のどこかのホテルに連れていかれ、そこで一晩過ごすように伝えられた。

年末の冬休み旅行の大切な1日がこんな風に終わっていくとは・・・。

黙ってビールを飲んで、静かに夜が更けていった。

ようやくのインド

到着は予定の1日半後の夜。
20時を回っていた。既に暗くなっていたこともあり私たちはすごく焦っていた。暗い・危ない・でも移動したい。
その気持ちでいっぱいになりイライラしながらあっちこっちへ歩き回った。

電車の向こう側に行きたいと話して色々な方向からトライをするも向こう側には如何にもこうにも行けず。。人に頼った。そこにいる人に声を掛けると、それなら旅行会社を知っているからとタクシーに一言伝えて我々のみ乗せられた。

胡散臭さ100％の旅行会社

そして、連れていかれたのが半地下にあるインド人の旅行会社と言われる事務所だった。
もう、その事務所に入ったからには出れないかもしれない。。。とまで私は気を張りながら中へ入って行った。
インド人は我々が行きたい場所を伝えると、まずバラナシに行くならば今すぐにチケットを取らないと売り切れ間近だと言われた。
そしてそのページを見せられたのだが、どうにもこうにもヒンドゥー語で表示されていて且つ見たこともないページのためそれが本当に公式のページなのかも判断がつかなかった。

そして、各々10万以上が必要だと言いだした。

インド人の平均月収＝15万程度
と考えると、我々二人でこの事務所の誰か2分の給料を賄う値段ということになる。
私からすると6年前にインドを訪れた際、食事・ガイド・運転手・車・ホテルそれにフライトチケット全てついて15万だったはずだからフライトチケット除いてこの値段はありえない金額設定。

私は断るべきだと突っぱねた。しかし、ここはどうしても予定の場所に行きたい彼はこれでなんとか行こう！と言う。
どう動くべきかと考えたところで、他の案が浮かばなかったためこのボッタクリに乗ることにした。

こうしてドエラく高いインドの旅が始まった。

中国での出来事に疲れ切っていた私たちはお金の心配もあったがとりあえず取引をしたこの人たちに任せるしかない。と思い、信頼度は全くなかったが車に乗り込んだ。

旅の教訓

・急ぎの旅では安い航空会社ではなく、サービス（時間に忠実である）の良い航空会社を選ぼう。
・時間への制約があることを楽しもう。イライラしては旅は楽しめない！お金と時間の制約はつきもの。
楽しむことが出来たもの勝ちだ。
・自己主張を惜しまないこと。自分の気持ちや都合もガンガン伝えるべき。伝えずに後回しにしていると不快な気持ちになり、旅への不満が溜まる。

25歳女、もう一度インドに行ってみた【Vol.7】

2017年11月23日

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聖なるガンジス川を中心に広がるバラナシ市内には大小大小1500近いヒンドゥー教寺院と270以上のモスクがあると言われている。

世界中のたくさんのアーティストや作家に強い影響を与えてきた街、バラナシにはこれぞインド！という色んな要素が満載だ。そんなインドの魅力が詰まったバラナシの見どころをご紹介。

ボートでガンジス川から眺める日の出

一切の加工をしてないのにこんなに美しい

バラナシに行ったら必ずやって欲しいのが、ボートに乗ってガンジス川に登る朝日を眺めることだ。朝靄のかかったガンジス川が朝日とともにオレンジ色に染まって行く姿は言葉を失うほど美しい。

またボートから見える様々な情景はとても神秘的でスピリチュアルな雰囲気を醸し出している。筆者はあまりの美しさに2日連続行ってしまったほどだ。

ボートの値段は500ルピーくらいで乗ることができるが、初めは必ずふっかけてくるので粘り強く交渉しよう。

大いなる火葬場

火葬場は撮影禁止。奥に見えるのが火葬場。特に屋根などはない。

バラナシは別名「大いなる火葬場」としても知られていてガンジス川沿いに2箇所の火葬場がある。ヒンドゥー教にとってガンジス川付近で最後を迎え、遺灰を流すことは特別な意味をもっている。

全てのもの浄化するガンジス川は、生前いかなる罪を犯した者でも、解脱（げだつ）出来ると考えられており、多くのヒンドゥー教徒はガンジス川で最後を迎えることは最大の願い。

そのためインド各地から毎日多くの死体が運び込まれてきて、火葬場は24時間365日休むことなく死体を燃やし続けている。また死期がせまった人がバラナシで死を迎えるために静かにその時を待つ場所も存在する。

火葬場の見学自体は自由に出来かなり近くまで行くことができるが、写真撮影は禁止。人間なら必ず訪れる「死」をありのまま隠すことなく、ごく当たり前のこととして扱っている。

気持ち悪いとか怖いという感覚が不思議と感じられず、神聖な雰囲気。死について考えさせられる場所なので拒否反応がない場合は行くのがお勧め。火葬に使う薪を寄付してくれと高額な金額を請求されることが多々あるので、気持ち程度渡して後は断固として拒否しよう。

旧市街

ガンジス川へと続くバラナシの旧市街とても細い道が迷路のように入り組んでいる。車も入れない幅2メートルほどの路地には数多くの家や商店が並びたくさんの人にゴミを漁る牛や遊んでいる子供。

牛の糞の匂いやスパイスの香りが混じり合い臭いし、決して綺麗ではないが、とてもインドらしく面白い。

また入り組んだ旧市街には多くのヒンドゥー教の寺院があり中でも有名なのは17世紀に設立されたヴィシュヴァナート寺院（ゴールデンテンプル）とドゥルガー寺院。ただしヒンドゥー教以外は中に入ることはできない。

また安宿、日本人宿や日本食レストランもありカレーに飽きた時にはありがたい。まさに迷路のようなので、何かお目当ての場所がある場合は入念に下調べをするかガイドをつけた方がいいだろう。

アールティー（ヒンドゥー教の礼拝）

バラナシの最も大きいガードであるDashashwamedh Ghatで毎晩のように行われるヒンドゥー教の神像礼拝の儀礼。

日が暮れるとヒンドゥー教の司祭であるバラモンが伝統的なインドの楽器のとお経を唱える声が鳴り響く中、燭台に火を捧げて祈る姿はとても幻想的。

日没後多くの人がアールティーを見るために集まり場所取り合戦がはじまる。18時頃から始まるので良いところで見たい人は事前に場所取りが必要。お金に余裕がある人は勧誘にのってボートから眺めると漕手が良い場所にボートをつけてくれる。

沐浴

ガンジス川には全ての罪を洗い流してくれると信じられていて、ヒンドゥー教徒にとってガンジス川での沐浴はとても重要な意味を持っていて、まだ薄暗い朝日が登りかけの時から多くの人達が沐浴をしている。ガンジス川沿いにはガードと呼ばれる大きな階段が84個あり、その階段を降りて身を清める。

沐浴に挑戦する観光客もたくさんいるが、遺灰や死体、ゴミや汚物など、なんでもかんでも流すガンジス川はありえないくらい汚い。免疫がない我々が入ると体調を崩してしまうことも珍しくないので、どうしても沐浴をしたい人は終わったと直ちにシャワーで洗い流そう。

人間観察

バラナシには色んな種類の人間がいる。

体の一部がない物乞い。うるさいくらい声をかけてくる物売り。奇抜な格好をしたヒンドゥー教の放浪する修行者サドゥ。何をしているのか分からないが、座り込んでる人、たむろしている人。握手からマッサージに持っていきお金をせびってくる陽気な爺さん。

ちょっとぶらぶらしただけで、とても濃い人達をたくさん見ることができる。

仏教の発祥地

バラナシから北西に10キロの郊外にサールナートはある。四代仏跡のひとつでお釈迦様が最初に説法を行ったと言われる場所「サールナート」がある。見どころは、仏塔「ダメーク・ストゥーパ」と「サルナ－ト考古学博物館」だ。

詳しくは別記事にて写真とともに説明している。
ダメーク・ストゥーパと考古学博物館で仏教の原点にふれる

注意

有名観光地なので詐欺やボッタクリがたくさんいる。少し歩けばすぐに話しかけられ、慣れるまでは特に鬱陶しい、もしくは恐怖を感じるが、それも慣れるまで。治安もそこまで悪くないので夜遅くに出歩かないなど最低限気をつけていれば問題ないだろう。

知っていても騙される。華麗なるボッタクリの手口【インド】

行き方

ヒンドゥー教の一大聖地だけありアクセスは良く、のんびり鉄道で行く方法と飛行機で行くほうがある。

バラナシ空港へはデリーからだと、1時間30分くらい。空港からはオートリキシャかタクシーで市内へ。

ニューデリー駅から寝台列車でバラナシ駅もしくはバラナシ郊外のムガル・サラーイ駅まで行ってそこからオートリキシャでも可。バラナシ駅行きよりムガル・サラーイ行きのほうが本数が多い。所要時間は最低半日は見ておこう。

インドの列車は遅れることが当たり前なので時間に余裕がない人、または旅慣れない人は飛行機の方が無難。ただ、将来日本の新幹線が走ることが決定しているインド。インドならではの寝台列車に乗ることは今しかできない貴重な経験になるので寝台列車をオススメしたい。

最後に

サドゥと記念撮影

インドに行く旅行者が必ずと訪れると言っても過言ではないヒンドゥー教の聖地バラナシ。インドに行くと人生観が変わると言う人がいるが、その多くの要素はバラナシが持っているように思う。

そして行った人が大好きか大嫌いにハッキリ別れる場所。

牛がそこら中をウロウロし、その糞だらけのゴチャゴチャした路地、死体を燃やし続ける火葬場と死体を含め何でも流し全てを清められると信じられているガンジス川。そこで沐浴する人、そのほとりでたむろしている人、どうにかしてお金を貰おうと話しかけてくる沢山の人。

カオスと言う言葉がぴったりのバラナシには訪れる人を惹きつけてやまない魅力が詰まっている。好きになるにしろ嫌いになるにしろ強烈なインパクトを残すことは間違いない。インドを訪れた際は是非行ってみよう。

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無事に集落を軽く車の中から見た後、メイン通りに戻ろうとした時事件は起こった。

その道は砂漠のような道でハンドルがかなり取られる。普通の乗用車だったので不安に思っていると、案の定タイヤが砂にハマり止まってしまった。

タイヤが空転してまったく動かない。降りて押しても動かない。タイヤの下に石や板を引いても動かない。

そこはメイン通りからそれた周りに何もない車もほとんど通らない所。しばらく試行錯誤しながら途方にくれていると前方からトラックが！助けを求めようと呼び止めると、そのトラックもハマる。。。

2台で立ち往生。

そこからインド人4人との共同作業が始まった。まず先に車重の重いトラックを全員で押しまくる。車体の下に石などを入れて、押しまくる。うんともすんとも動かない。。。暑い。飲み物も無ければ腹も減ってきた。

するともう一台車が！

その車に乗っていた2人にドライバーが事情を説明。快く手伝いを引き受けてくれた2人も加わり今度はインド人6人と共同作業。

タイヤの下に石を置いてみたりしながらみんなで前身汗だくで砂まみれになりながら少しずつ前に押していくと、トラックがまずなんとか柔らかいところを抜けなんとか動き出す。インド人6人と成し遂げた喜びを分かち合う。

今度は我々の車の番だ。トラックの荷台に使われたいた紐をはずし、車に縛りつける。

筆者が一生懸命インド人にまじり押しているのに見ているだけのガイド。イラッとしたが、ここは我慢だ。ガイドとはまだ暫く一緒だ。ここでへそを曲げられても面倒くさい。

トラックで引っ張りながら車を後ろから皆で押す。押しまくる。皆で頑張ったかいもあってようやく筆者が乗っていた車も砂地から抜ける。

すでに数時間は経過していた。

一緒に試練を乗り越えた我々は軽い友情が芽生え、そこから記念撮影が始まった。

皆で一枚とればいいのに撮影会になる。最後にみんなで一人ひとりと握手を交わし、それぞれの車に乗ってそれぞれの行き先へ向かった。車が別々の方向へ別れるまでお互い手を触り合った。

たかだがハマった車を通りがかった人に助けてもらったってだけの話。それだけの事だが異国の人たち、特に油断できない人間が多いインド人と力を合わせて困難を克服したという感じがいい思い出になっている。

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