今日はスペインを訪れた人が何かとても不思議な体験をすることとなる「時間の概念」について。

それは、朝日が昇るのが遅く、日が落ちるのも遅い。ということ。

なんだろう？どうしてだろう？でも、スペインって夏は夜まで明るくって夕焼けの中でワインを楽しむこともできてなんだかのんびりした雰囲気が素敵！と思う人も多いことだろう。

私も日が明るいうちから飲めるワインが好きで、スペインって最高！と夫に話していました。

そしてその理由はスペインが位置する緯度に理由がある！と私は決め付けていました。

が、しかし、明るいうちからワインが飲める、夕食が楽しめるのにはなんと別の理由があるのです。

他のヨーロッパとは違う夕食の時間

イタリア・イギリス・チェコ・ノルウェイなどを旅行した際、ヨーロッパのランチタイムやディナータイムがこれといってすごく遅い、という印象はなかった。

ランチは大体概ね12~13時ごろに混雑し、ディナーは19時ごろ〜混雑し始める。

スペインのお隣の国、イタリア、その隣のクロアチアにも滞在したが、真夏でも20時には日没を迎えていた。

日本の沖縄でも夏至の日には19時半ごろに、日没を迎えるのでこれはあまりおかしなことでもない。

しかし、2019年にイビザに移住しラーメン店を開始してからとにかく不思議なスペイン人の習慣を発見。

それは夜の22時からスタートされる夕食だ。

ランチもそれに合わせて、14時、15時からが一般的。

コロナ禍の現在、レストラン営業は22時まで。外出も22時以降は禁止と制限されているが、それでもスペイン人たちの夕食時間は早まる様子が全くない。

こうまでして、22時、早くても21時に始まるディナーの理由は一体なんだろうか？

スペイン人のランチとディナーの楽しみ方

ランチの時間は大体14〜15時ごろに始まり、そこから1、2時間友人や家族と楽しむ。

スペインでは21時半〜22時半ごろに食べ始めるのが一般的だ。

これには、いくつかの理由があるようで大きく分けると２つ。

その1つ目が、第二次世界大戦まで歴史を遡る複雑な理由。

2つ目にスペイン人が昔使っていたシエスタ（昼寝）制度という文化だ。

EUのFood＆Wine誌によると、スペイン人は第二次世界大戦以来、間違ったタイムゾーンに住んでいる。

地理的な場所から判断すると、スペインはポルトガル、モロッコ、英国などと同じタイムゾーンに位置する。

そして今揚げたスペイン以外のすべての国がグリニッジ標準時（GMT）でを使用している。

しかし、スペインは中央ヨーロッパ時間が適応されている。

中央ヨーロッパ時間が適応されているのは、フランス・ドイツ・イタリア・ノルウェイ・スウェーデン・ベルギースイス、などを含む多くのヨーロッパの国々。

縦のラインでみると特にスペインだけが横に出てしまっているのがわかる。

この理由は、元スペインのリーダーであるフランシスコ・フランコ将軍がナチスドイツとより同じ時間帯を使用したかったため。

戦争が終わった後もそれが変更されることはありませんでした。

こうして、他の同じ地域よりも日が昇る時間が1時間遅く、また1時間遅く日が落ちるようになりました。

こうして、1時間遅れで昼食・夕食を取るようになったとか。

のんびりした生活の基盤？シエスタ（お昼寝）文化

さらにスペインでは2016年にシエスタ制度の廃止が発表されるまで、なんと企業は社員に1〜2時間のシエスタ（昼寝）の時間を与えることが義務付けられていました。

そのため、午前9時に始業し、4時間労働、そして1~2時間のシエスタ、そして1~2時間のランチタイムを経て、16時から再び働き20時に仕事を終えるのが一般的となっていた。

そこから帰宅し21時に食事をする。というのがスペイン人が長年実践してきた生活の流れ。

ただし、現代社会の世界的な動きやヨーロッパ連合の一員でもあるスペインは、シエスタの廃止をしなくては周りの国と一緒になって経済活動をすることができなくなり、ついに2016年にマリアーノレイジョイ大統領がGMT時間に戻すこと、それからシエスタの廃止を発表したそう。

とはいえ、政治的な理由によりGMT時間に戻すことは結局叶わず、シエスタの廃止のみが実行された。

というわけで、現在もスペインは他の同じ地域よりも常に1時間早く時間が表示されており、そして同じ時間帯で進んでいる地域よりも1時間遅く日の出日の入りし、食事の時間が遅れるようにできている。

そして、シエスタが廃止された今もなお国民の40％がシエスタをとっているそうだ。

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旅行歴の多い私が選ぶ旅先の選び方について。

私の渡航履歴

14歳　オーストラリア 10日間
旅行ではなく、短期語学留学でホームステイ

19歳　インド 14日間
一人旅がどうしてもしたかったが、危険なので旅行会社引率で。ホテルと観光地を巡るのみに行動が制限されたため、地元感溢れる場所にはいけず。

22歳　中国　10日間
友人と日本の観光ガイドを利用して旅行。

25歳　フィンランド ・イギリス 14日間
友人のバカンスと友人の里帰りに同行。

25歳　インド 10日間
現地到着後に旅行会社と契約。
合計で2名の運転手とともに旅し、彼らはそれぞれ自分のお気に入りの店に連れて行ったり、実家に招待してくれたりした。

27歳　世界4大陸　1年4カ月
タイ〜アジアを巡り、スリランカ、ネパールを経て日本へ一時帰国。韓国からチリ。
チリからペルーボリビア、などの南米の土地を巡ったのちヨーロッパ、アフリカを旅した。

29歳　スペインイビザへ移住
（※細かい旅行はいくつか記載を省略しています。）

計51ヵ国を旅した私がおすすめする旅行の選び方がこちら。

おすすめ・人気の旅行先で選ばない方が良い理由

そもそもおすすめ・人気の旅行先は誰がおすすめしているのか？ということ。

・旅行会社のおすすめ

＝その年に話題の場所を企画を組んで販売しています。

旅行先に多数の日本人がいる可能性が高い。それにより異国感、特別感が落ちる。

但し、自分でホテル・レストランをアレンジしなくて言い分、お得感は感じられる。

・人気の旅先

旅行されている場所、人気の場所は現在世界の人から注目されている場所の可能性がある。

よって行ってみたら想像していた景色と全く違って、物凄い人だった。人混みのストレスが酷かった。

などの不満感が高まりやすい。フォトジェニックな場所も有名になってから行くのでは遅い。と考えた方が良い。

それではどのように選べば良いのか？

旅行先の選び方

世界単位で旅行先を選ぼうとすると「一体自分はどこに行ったらいいのかな〜？」

「そもそも何が見たいのかな〜？」

なんてことで「この間OOさんがXXって国は良かったって言ってたからここに行ってみよう！」

「XXXって国は海が綺麗だから行こうかな〜」

なんて決め方になったりします。

留学前の下見！など目的がはっきりしている場合はいいですが、そうでないことも往々にしてありそんな時は下記を参考にすると良いでしょう。

1. 航空チケットの安さ
2. 言語力が試せる（英語・中国語・フランス語・スペイン語など）
3. 衝撃度（or危険度、未知度）

この3つに分けるとかなり決めやすいです。

それぞれの理由

1. 航空チケットが安い

=現地で使うお金が増える、いろんな体験ができる
方法は一度行ってみたいと考えている国をリストアップして、その国までの航空チケットを検索。
おすすめのチケットサイトはGoogle Flight、スカイスキャナー。
ホテルはbooking.comを使って、口コミが信用できるため。

2, 言語が学びたい

=目的がはっきりしていて、行ける国は限られるから。

3, 衝撃度（or危険度、未知度）

=上記を優先度1位に持ってくると一気に今までの旅行の概念が変わるから

1, 2, の方法は他のサイトでも説明しているので3についての説明をします。

衝撃度を優先すると何が変わるか？

旅行で衝撃度を優先しその後に予算との兼ね合いを見ると、行く場所が変わります。

歴史的に有名な景色を見ることが目的ではなくなるため、近くを通った場合にその有名な景色や遺産を見る。という方法をとることができる。

衝撃度は次の2つに分けられる。

絶景（自然）

文化（人の営み）

二つのうち、まだ知られていない絶景を見る方法について。

知られざる絶景に出会う方法

簡単に説明します。

1. 旅先の国をフライトチケットの安さや食事・安全性などを基に決める
2. 一泊目の宿泊先をbooking.comで決める（口コミ点数の高い宿泊施設を選択しよう）
3. 現地に到着したら、スタッフに聞く
4. その場で交通チケットを取ってもらうor相場を聞く
5. 出発前に出発場所を確認する
   帰国の日まで3,4,5を繰り返す。

たったコレだけです。最初は不安になったり、チケットが本物なのか心配になるかもしれません。

ですが、コレを繰り返すだけで見れる景色が世界にはあります。

そしてこの三つを繰り返すと一緒に見れるのが、異なる文化（人の営み）です。

どんどんと僻地に入れば入るほど、それは想像していない景色が広がります。

最終的に戻ってこれるか？が心配な人は最初のホテルでこう伝えるだけ。

「何日までにこの町に戻りたい。フライトがどこどこから何時です。」と続ければそれに沿っておすすめの場所を教えてくれます。

私はこの旅の仕方のおかげで食事・トイレ・お風呂・家の概念が変わりました。

それぞれがどのように変わったかについては次回！

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イビザのヒッピーマーケットはザッとあげるだけでも8件。

• Las Dalias Hippy Market 
• Forada Market 
• Ecological food and craft market in San José 
• Sant Jordi flea market
• Punta Arabí Hippy Market 
• Las Dalias Night Market 
• Hippy Market San Juan
• San Miguel artisan market

日本の淡路島ほどしかない小さな島に何故こんなにもヒッピーマーケットが乱立しているのか？

歴史の中から探ってみるのはいかがだろう？

最初の観光客

現代のような観光客が初めてやってきたのは1950年代。

見事な海辺の入り江、澄んだ純粋な汚染されていない水、絵のような海岸線の島。

その美しさは人々を魅了し、観光業が島の繁栄に一役を買った。

イビサは1936年から1975年までスペインを統治したファシスト政府の政治的弾圧からの避難所であり、60年代にヒッピー運動がアメリカのサンフランシスコから世界中に広まるにつれて、膨大な数の人々がイビサに移住し、安い家賃と田舎のライフスタイルに定着した。

1964年にローリングストーンがイビザのSant Antnioで2,3日の休暇を取ったことがあった。

そこには交通手段がなかったが、若者たちが辟易としていた戦争もなかった。混沌とした世界の中にいる彼らにとってイビザは安心できる自然の楽園だった。

その当時のお決まりのヒッピールックス

男性＝フレアパンツ

女性＝鍵あみのビキニ、スカーフに雀斑。

1968年、多くの若者たちやヒッピーたちが夢見た平和はプラハの春に始まり、ベトナム戦争が終わるまでの間、破壊され続けた。

ベトナム戦争のは1975年4月30日まで続いた。

こう言った時代の流れの中で、イビザはヨーロッパの避難所となった。

1969年にピンクフロイドが音楽を担当した映画「More」はイビザの自由と愛ユートピアをドラッグと一緒に描いている。

この映画によってイビザの評判はゆるぎない物に変わった。

1970年代

70sの後半のディスコシーンはアメリカのニューヨークのアフリカ系のゲイクラブ「Paradise Garage」から始まり世界中に広がりその影響はイビザにも。

その活動の拠点として、始まったのがAmnesiaで音楽に忠実なファンを形成した。

後にKu（現在のPrivilege）、Pacha、Glory、Lola’sを生んだ。

夏の数ヶ月だけオープンする歴史的かつ、観光客むけのクラブが次々とオープンし、クラブ文化が形になり始めた。

1980年代

アシッドハウスが流行る前、80年代の始まって数年の1983年に家族旅行に訪れいていたDerek Ridgersが撮った写真によってイビザはさらなる変化を遂げる。

Derek Ridgers：「夜になると港の周りバーがロンドンのカムデンパレスだとかThe BatcaveだとかThe wagなんかのヘビーバージョンに変貌したんだ。

その頃からイビザにはダンスカルチャーが本格的に根付いて、バレアレスビートって呼ばれる独特の黒すぎない音楽が流れるようになった。

80年代こうはんのユースカルチャーストーリーとなっていったんだ。

そこには飲んで騒ぐやつらもいたし、ドラッグも当然あった。全身白い服のやつもいればターバンを巻くやつ、豹柄のキャットスーツを着た男もいた。

ペグのズボン、紐でできたベストをきているやつもいたし、とにかくニューロマンティックルックって言うのかな。

性的に無差別なビーチ観光地だったのがクラブに変身していた。」

バレリアックビート

80sにクラブはそれまでは搭載していなかった防音対策を採用し、強力なサウンドシステムを取り入れた。

ディスコミュージックはその当時流行のMadonnaやDavid Bowieとその他の様々な音楽とともに進化した。

バレリアックサウンドはニューヨークで生まれるポップ、ファンクやHip Hopとソウルなどの音楽を自由なスタイルでミキシングされていき、そのラインはどんどんとぼやけていった。

バレリアックサウンドの中でも有名な曲として、FPI Project – Rich In Paradiseがあるが、これは元々AmnesiaでレジデントDJをしていたアルフレドがカバーしたものだった。

1980年代の終わり、1989年にベルリンの壁が崩壊。

ハウスミュージックが本格的に国際化し、国境を超えて全世界で流れるようになった。

1990年代

２年後の1991年の6月22日の夜、Amnesiaはリニューアルオープンし、何千人もの若者が集まる巨大クラブとなった。

この出来事はクラブにとって最も有利な時期の始まりを示し、入場料とドリンク代の価格が明らかに上がった。

そして、イビザのクラブは世界的に有名となり、ファッションについても独特でありつつ商業的なものへと変わっていった。

こうした流れを経て、1999年、国連はイビザ島を

「人類の文化遺産と自然遺産の両方として、世界遺産に登録した。」

島の居住者は10万人をこし、今なおヨーロッパの人々、セレブたちを美しい自然、ファッション、音楽で魅了し続けるパーティーアイランドとなった。

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それではなぜ、生ハムが他のどの豚肉のハムよりも特別なのでしょう？

1. 生ハムはヨーロッパのサバンナで生まれた

ヨーロッパのサバンナと呼ばれる土地、それがデヘサ(DEHESA）と呼ばれる場所でスペイン南部および中央部とポルトガル南部の文化的な景観である。

（名前はラテン語「defensa」（フェンス）に由来）

人為的に管理された広大な土地で主に放牧に使用され、野生の狩猟肉、キノコ、蜂蜜、コルク、薪などの非木材林産物を含むさまざまな製品を生産しており、ここでイベリコ豚が放牧されている。

2. イベリコ豚の起源と不思議

イベリコ豚が生まれたのは何千年も前。人々がまだ洞窟で生活をしている3000年ほど前の話で、普通の豚の奇形として生まれた。

体が大きく毛は黒く、背中の立髪はほとんどなく、脚は細く、鼻は長く、パタネグラ（黒い脚）という用語が由来するところに黒いひづめを持っているのが特徴。

またイベリコ豚はよくいる白豚よりも太っていて、どんぐりやハーブなどをよく食べる。そのおかげで筋肉にも脂肪の静脈が流れており、日本でいうところのサシ入りの肉となる。

大量の脂肪が重なることと相まって、はるかに深く硬化させることができる。その結果、独特で甘みのある複雑で強い味わいが生まれる。

3. イベリコ産の豚が最高級になる理由

ハモンイベリコは、最高品質のイベリア産ハムだが、悲しいことに、彼らはすべてスペインの田舎で自由に暮らしているわけではない。

パタネグラハムの大部分は、トウモロコシやその他の飼料を食べて通常の農場生活を送るイベリアの豚から作られています。

ただし、最高級のイベリコパタネグラハムは、大量のどんぐりのみを食べて成長する。

さらに、この豚たちは殺されるまでの間本当に自由にデヘサの土地の中を歩き回り、自然に生活し、毎日1kgずつ増量していく。

そして3~4ヶ月後には2倍の大きさになる。

この自由な生活と栄養豊富で香り高いどんぐりこそが、美味しさの秘密だ。

その後の加工工程

放牧で丸々と太った彼らは食用になるために殺されると、チョリソ、サルチチョン、モルシラソーセージに作り変えられる。

選択イベリコ豚肉の切り身は、調理されて新鮮な状態で現地で食べられている。

そして、脂肪の多い足は海塩に沈められ、涼しい冬の空気の中で干すために掛けられる。

このプロセスは、何千年もの間続けられてきた通り、まだいくつかの村の小さな家族経営の工場などでは、同じ方法を使用して、イベリコパタネグラハムを製造している。

普通の生ハムが硬化に2年間を費やすのに対し、イベリコパタネグラハムは脂肪が多く含まれているため硬化に4年の歳月を要する。

4. イベリコハムによる自然環境と景観の保護

現在、建設ブームにあるスペインだが、このデヘサという場所はイベリコパタネグラハムの美味しさ、そしてそれによる環境保護が可能であるという杞憂な条件により、建築物を立てるという計画から外された。

さらにその景観を守るため、ユネスコ文化遺産に登録しようという動きが高まっている。

生ハムとなる豚たちは人間たちの胃を満たすだけでなく、環境にも一役買っている素晴らしい動物だ。

生ハムを使ったレシピ (4人用）

サルモレホ( Salmorejo)　トマトの冷製スープ

• 完熟トマト1kg
• のパンに粉が入ったパン 150g （古く乾燥したものでも可能）
• にんにく 1片
• エキストラバージンオリーブオイル 100g
• 塩 小さじ1
• 生ハム 100g (さいの目に切る）
• 卵2 個
• 水 500ml

1, 水・卵・パンを容器い入れてミキサーで攪拌します。

2, トマト、ニンニク、塩とオリーブオイルを入れてさらに攪拌します。

3, 冷蔵庫で2~3時間冷やす。

4, 器に盛り、生ハムをトッピングして出来上がり。

お腹を満たす冷製スープの出来上がりです。

生ハムのパスタ(pasta con serrano)

• バター 大さじ3
• パスタ 200g
• 塩 適量
• 黒コショウ 適量
• 乾燥バジル 1つまみ
• 乾燥ローズマリー 1つまみ
• パルメザンチーズ 1/4カップ
• クリーム 1カップ
• 生ハム 150

1, フライパンにバターを溶かす

2, パスタを別の鍋で茹でる

3, 生ハムを炒める

4, クリーム、塩、故障、乾燥バジル、ローズマリー、パルメザンチーズを加えて温める。

5, パスタを皿に盛り付けソースをかけて出来上がり。

生ハムとトマトのトースト（Pan con tomate）

• ニンニク
• トマト
• 生ハム
• オリーブオイル
• トースト
• 各種適量

1, トーストを焼く

2, ニンニクをパンに擦る

3, トマトをパンに擦り付ける

4, ハムを乗せてオリーブオイルをかけて完成

さいごに

いかがでしたか？一口に生ハムと言っても、歴史や製法、環境など多くのものが関係していることがわかりましたね。

家での時間が増えた生活で、生ハムの食べ比べをおうちで試してみるのも良いかもしれないですね！

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イビザに移住してみて、驚いたことはここで期間労働者として働く人の多さだ。

「夏が観光のシーズン」というのはわかる。

ヨーロッパの南の島なのだから、夏に人が集まることは理解できた。

しかし、夏しか観光できないのか・・・？

どういうことなのだ？

一年通してイビザに住んでみて分かったこと、スペイン全体の失業率と合わせて読み解いていこう。

夏のシーズン

シーズン ONは5月〜9月。

シーズンの始まりを告げるのは大型クラブのパーティー。

彼らが毎年オープンパーティーを行い、そこでシーズンの始まりを告げる。

レストランやバーなどは3月からオープンパーティーをしている。またイビザタウンの道路の舗装も全て張り替えられる。

5月に始まったシーズンは7,8月の夏休みを最盛期として9月の下旬にこれもまたクラブがクロージングパーティーを開き、そこで終わりを告げる。

同じくレストランやバーなどは10月頃にシーズンを終え、次のシーズンまで何事もなかったかのように閑散とした冬に入る。

クローズしないお店は比較的には内陸方面のお店、またはそもそもが地元民向けのリーズナブルなお店などだ。

お洒落で価格帯が高い店は基本的にシーズン中に荒稼ぎして冬には閉めるというのがお決まりの流れなのだ。

期間労働者

日本では海の家やスキー場などで働く期間労働者は基本的に大学生から20代前半の人が多い。

20代後半にもなったら、それなりに安定した仕事に就いて社会人として社会に参加することが義務であり、風潮でもある。

またそう言った仕事をしていて失業しても、それは自己責任であり、社会保障に頼ることは難しい。且つ、期間労働の給料がいいともいえない。

が、ここイビザではそうとも限らないので、ヨーロッパ中からここに働きにくる人がいるのが現実。

しかもその業種は多岐にわたる。

前述の通り、シーズンにむけて道路の舗装し直しから始まるのだ。ブルーカラーの仕事もある。

もちろん、半年間締めた後のホテルの壁の色ぬり、掃除、そこにも期間労働者が必要となる。

年間で338,390人（2019年)の観光客がイビザに訪れる。

https://theibizan.com/lies-damn-lies-and-ibizas-tourist-statistics/

その受け入れをする空港、バス、タクシー、ホテル従業員、レストラン従業員、パフォーマー、これを支えるクラブ関係者など

その数は膨大となる。

期間労働者はどこから来るの？

1. イビザの地元民
2. イタリア、クロアチア
3. ヨーロッパ北部（フランスやドイツ）

これも一概に上記だけとはいえないが、こう言った場所から人々が集まる。

期間労働者のオフシーズン

では、多いに観光業で稼いだあとの労働者はどうするのか？

1. イビザの地元民
   失業保険を受け取って生活する。
2. イタリア
   国へ帰って失業保険をもらう。or働く。
3. 少し休んでから雪山でウィンターシーズンの仕事をする。

ここで1のイビザ地元民の過ごし方に注目したい。

失業保険を受け取って生活。

これは日本で言ったらあまり大きな声で他人に言えるような生活ではない。

ばれれば薬物中毒者かと疑われることすらあるが、ここでは普通だ。むしろイビザに移住してきて、「通年働いている。」と話せば、「それじゃあイビザに来た意味がないじゃないか？」と笑われるほど。

では失業保険は一体いくらもらえるのか？

失業補償金額

それが驚きの数字。ほとんどの人がその年の夏に稼いだ70％もらえるという。

70%ということは、仮に夏の収入が30万あった場合、21万はもらえるという計算になる。

夏は週6~7日働いて、冬はのんびり暮らす。というスタイルが保証されているのだ。

いくらなんでもやりすぎじゃないか・・・。

この数字はヨーロッパ全体のGDPと労働者の数をパーセンテージで確認してもその多さがよくわかる。

そしてこれとほぼ同じ量の人がシーズンオフには失業者となる。

ヨーロッパにおける観光業GDP

ヨーロッパでの観光業における労働者のパーセンテージ

欧州連合の失業率データ

スペイン1999年~2019年までの20年の失業率

14.41 percent in the first quarter of 2020 

想像される原因など

2019年からイビザでラーメン店を営み、最大で4人の従業員を雇用した私たちが支払った税金を考えると、一、レストランの従業員という意味では保証がかなり行き届いている。という印象を受ける。

会社が払うべき税金が彼らの給料の3割、そのほかにも様々な税金の徴収がある。

また、雇用された従業員には雇用期間3ヶ月出会っても退職金、有給の付与が義務付けられている。

アルバイトと大して変わらないのにも関わらずこう言った福利厚生までが国によって保証されている。

そのため、期間労働の場合、雇用主が契約書で契約を結ばずに国に報告せずに雇用するというケースも多くみられるそうだ。

ただし、これはこれで問題なので契約なしで働かないように、調査員が抜き打ちで調査に来ることがしばしばある。

さいごに

ヨーロッパの社会保障、福祉というのは各国で多少の差があるが、日本よりも往々にして充実しており、失業者が出やすい環境になっているのは間違いない。

そして、その豊さが人々の働く意欲を削ぎ、またシーズンのオンオフがはっきりしているイビザではもはや冬に働き口がないのだから・・・と正当化されている。

これでは、失業率が上がるのも無理ない。

そして、保証がしっかりしている分雇用主の負担が大きすぎる。

が、被雇用者としてここにいるのであれば、夏はしっかり働き冬はのんびり・・・という次世代的な暮らしも悪くないだろう。

雇用主側の私としては国のシステムにはほとほとうんざりだ。

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地中海に浮かぶスペインのイビザ島。

今ではスペイン語・カタラン語・英語が中心に話されている。

在住２年目の私だが、それ以外にもイビザではフランス語、ドイツ語、中国語、フィリピン語、どこの何語なのか不明な言語を話している人たちを見かける。

さらにスペイン語はスペイン語でも南米のスペイン語も聞こえる。

肌の色で言えば、白に黄色に黒、それはもう様々でヘアスタイルも、ヘアカラーも青にピンクに緑に白黒、金だし、ストレートにウェービーにチリ毛となんでもありだ。

様々な国の人たちが住んでいるから、差別に合ったことも無いし住み心地もいい。

多少派手な格好をしていても、これといって目立つ訳でもなく、露出が多いからと言って誰かに後ろ指を刺されることもない。

母親がカフェで乳をあげていても誰も気にしない。

なんだか自由な雰囲気がある。それがイビザ。

そんなイビザは一体全体いつからこんなに国際色豊かになったのか？

紀元前

イビザは紀元前654年にフェニキア人（現在のアラブ系民族）開拓者によって設立された港町から始まった。

それから約1000年を超える歴史の中で、カルタゴ（現在のエジプト系）、ローマ、バンダルス（ヨーロッパから移住したアフリカ系)、ビサンチン(現在のイタリア）ムーア人（北西アフリカ人）など地中海に浮かぶ島として様々な民族に統治・支配されていた。

アラブ民族の支配が500年続いたのち、1235年8月8日、現在のカタルーニャ人がスペイン本土から襲来し征服。

そこにあったモスクを破壊し、その元あった建築物の土台に大聖堂を建てた。

最古の教会はサンタエウラリア、サンアントニオ、サンミゲル、サンジョルディにある。

なお、その他の教会のほとんどは18世紀になってから建てられたものだ。

中世

ヨーロッパの中世と呼ばれる時代は非常に長くAC4世紀から17世紀ごろをいう。

中世になってからもイビザには様々な国の人々が往来していた。

が、イビザには中世から続くお祭り、Mediebal Festivalは毎年5月の第二金曜日のに行われ、ここではその暮らしなどをみることができる。

この後1700年ごろになってスペイン王家のスペインハプスブルク家の後継者断絶の危機が訪れ、スペイン継承戦争が勃発する。

1715年には、フランスのヴェルサイユ宮殿で生まれ、スペイン人の叔母をもつフィリップ5世がスペインを統制することに。

イビザもこの影響を受け彼が厳しい規則と言語を課し現在のようなスペイン語圏としての社会が作られた。

それまでのイビザは、様々な民族の支配や介入の影響を受け、様々な形態の自治を維持されることが許されていた。

時は流れて18世紀。カトリック教会は教会を建設し、19世紀まで様々な事柄を行った。また、信仰を中心に島の生活を再構築したが、住民のほとんどは塩田の悲惨な労働状況から逃れることは出来ず、多くが移住した。

1930年になって、本土から定期フェリーが運航されるようになり、そこで初めて観光業の花が開き、島の運命を変えた。

同じ頃、ヨーロッパではファシズムが広がっており、多くの芸術家や作家がイビザ島へ逃げてきた。

1936年から1939年まではスペイン内戦により、、多くの場合同じ家族の共和党員とフランス国民党員が互いに敵対し、多くの流血と民族主義者の追放をもたらした。

イビサ島は定期フェリーの運航開始から20年間で観光地へと変貌を遂げ、1950年代にはビーチリゾートが開発された。

人口は1960年代と70年代にほぼ倍増したが、これはそれまでに住んでいた人々ではなく本土からビルダー、観光労働者、集まったヒッピーたちの旅行ブームによるものだった。

スペインの統治は、1970年代後半に民主主義が確立されるまで続き、最終的にイビサ、マヨルカ、メノルカ、フォルメンテーラを含むバレアレス諸島の自治の制定法が作成された

現在、ビーチと大規模なナイトクラブは、特にヨーロッパ北部の若者たちにとって主要なパーティーの目的地・旅行の目的地にされている。

さいごに

現在、パーティーアイランドとして有名なイビザ。

古代の時代から振り返っても、たくさんの人に愛されてきた島だということがわかる。

アフリカ・中東・ヨーロッパの人々そしてその文化が根付き、今でも垣間見ることができるのは地中海に浮かぶ島ならでは。

地域によって住んでいる人種も違ったりするので注意深く見てみてはいかがでしょう？

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首都リマに次ぐペルー第2の都市アレキパはCiudad Blanca（白い町）と呼ばれ、建物のほとんどが近郊で採れる白い火山岩で造られている。

コロニアル様式の歴史的建造物が数多く残る町並みは美しく「アレキパ歴史地区」として世界遺産に登録されている。

ペルー南部に位置し、地理的な状況から多くのペルー旅行者にとって見落とされがちだが、その分アレキパ歴史地区は観光客で混雑していなく街歩きが特に楽しい。

また1540年にスペイン人によって作られたアルマス広場や大聖堂、500年前に埋葬されたファニータ(Juanita)と呼ばれる少女のミイラなど見どころも多い。その中でも特に必見なのはサンタ・カタリナ修道院だ。

サンタ・カタリナ修道院（Monasterio de Santa Catalina） 

サンタ・カタリナ修道院は1970年の一般公開まで約400年もの間、外界と完全に隔離された修道女だけの生活が営まれていた。

歴史の中で幾度も修復と増築を繰り返し、その敷地面積は約2万平方メートル。最盛期には500人もの女性が住んでいた。

塀の中は外界とは全くの別世界で、居住区ごとに鮮やかな色で色分けされておりその間を迷路のように入り組んだ回廊が広がっている。その回廊には宗教画が描かれ、幾つかある小さい中庭には花が飾られている。

それらが鮮やかな色の壁と相まって美しく静寂な空間を作り出している。実際に使用されていた家具や施設が残されており当時の生活を垣間見ることができる。

ガイドツアーがお勧め

広大で迷路のような敷地内を自力できちんと見て回るのは大変。ガイドをつけて歴史を学びながら効率よく回るのがオススメだ。

入り口に待機しているガイド（約20USD）は英語はもちろん幾つかの言語で対応してくれる。なんと日本語ガイドもいる。

1時間くらいのツアーが終わった後は閉院時間まで自由に院内を楽しむことができる。また週に2日ほど（火曜、水曜）は19時半まで開院しているので、ロウソクの火のみで照れされた薄暗い回廊を当時の修道女が歩いたような雰囲気を味わえる。

フォトジェニックな院内

営業時間と料金

営業時間/毎日：9時～17時、火曜・水曜のみ9時～19時半

閉院日：12月25日、1月1日（HPを確認）

入場料：40ソル（約1300円）

院内マップ

その他アレキパのお勧めスポット

サン・ラサロ地区（San Lázaro）

街全体が美しいアレキパだが、特に雰囲気があるエリアがサン・ラサロ地区。

コンドル・ウォッチング

アレキパからのツアーで有名なのは、コンドル・ウォッチングツアー。コルカ渓谷（Cañon del Colca）にあるコンドル生息地の展望台から野生のコンドルを眺めるというもの。

1泊2日のツアーが一般的。アレキパにあるツアー会社ならほぼ間違いなく扱っているので興味がある方は探してみよう。

最後に

アレキパ歴史地区は美しい街並みだけでなく、美食の街としても有名でたくさんのレストランがあり現在人気急上昇中の美味しい本場ペルー料理が楽しめる。

またサンタ・カタリナ修道院は外側からは想像できないほど内側はカラフルでどこで写真を撮っても絵になるので、歴史にさほど興味ない人にもオススメのスポット。入院料は安くはないがその価値はあるので、是非訪れ欲しい。

The post 白い街「アレキパ歴史地区」と歴史ある巨大修道院「聖カタリナ修道院」【ペルー】 first appeared on Spiritus Mundi.

私たちはサシが見つけたレイブパーティーへ行こうとクスコから車で5時間ほどの場所へと向かうことにしていた。

ホテルにサシを迎えに行ったが、どこにも出かける雰囲気はない。

「行くよ！！サシ！早く！」とツッコミ、旅ののんびり気分も吹っ飛ばした。（笑）

ポップコーンを買うサシ（選択が可愛く感じる）

こういうマイペースなところ、その場では「なんで！？」と反応してしまったけど、パーソナリティと思うと憎めなくて好きだ。

コレクティーボ（乗合タクシー）を見つけて乗り込む。

ここでもスペイン語が使えない私たちは後ろからついて行くだけだった。

乗合タクシー　コレクティーボ

こんな感じの普通の車に乗る

コレクティーボの中にはアジア人がひとり。

名前は「チーヨ」（韓国出身）でボリビア在住。

住んでいる村はヒッピーが住んでいるとか。ほとんど電気なんかも通ってないと話していた。

とにかくチーヨは話好きで、しかも私たちが行こうとしているレイブパーティーに行くのだと言う。

右手前が韓国人のチーヨ。韓国中国日本人て全然見分け付かないよね。

挨拶が済むと、今日この車がどこまで行くのかチーヨとサシが確認し始めた。

私たちがまず行く場所は “SANTA MARIA”。そのあとは別のコレクティーボを使うと聞いていた。

でも、チーヨは違ったらしい。

私たちが行けると聞いていた “SANTA MARIA”からさらに先の “SANTA TERESSA”というところまでで、金額を決めたという。

すると、ここでドライバーがゴネ始めた。

D「そこまでは行かない。そこまで行きたいなら俺は連れて行かない。戻る。」

なんだと！？ここで私たち3人もそれは無いだろ！と加わる。

と言っても相手はスペイン語しか伝わらないから、話しているのはチーヨとサシだけ。

私たちはこれは困ったと自体を見守るだけだった。

そして、チーヨが激怒して喧嘩したのちに、チーヨが折れることで自体は収束した。

食い違い

(ここからはドライバーと乗車した4人のバトル！写真は撮影出来なかったのでクスコの景色を一緒にご覧ください。）

時刻はちょうど12時ごろに出発して一悶着を終えてから、3時間が経って16時を過ぎていた。

が、ここでドライバーが店の前に勝手に車を止め、同乗していたペルー人とともに食事をオーダーし始めた。

チーヨ「いやいやいやいや！聞いてないよ！私たちはノンストップで行くと思ってたんだけど！」

怒り始めた。が、何食わぬ顔でドライバーたちは食事を待っている。

サシも一緒に怒って話をしてくれていたが、全く聞かない。

私とH氏は二人で黙って自体の成り行きを見ていたが、フツフツと怒りが込み上げてきた。

こっちはこの後もまだ先があるっていうのに・・・。

説明もしないで、自分のことしか考えないで、コミュニケーションも取らないで！ひどい！

なんだか腹が煮え繰り返ってきた・・・。

この怒りは一体誰にぶつければいいんだ？

私は自分の心と話しているうちに何か吹っ切れた。

日本語でいいわ！怒ってることが伝わればいい！！

「最初にランチの時間を取るなんて説明しなかったでしょ？

こっから目的地までどのくらい離れてんの？ちゃんと教えてよ！

あなただけの時間じゃ無xXoOAjurJAGIPidjhk!!!!!!!!」

同時に3人のアジア人に責め立てられて、当然ダメージも受けていると思いきや、ドライバーは何も感じてないような顔で私たちを見ていた。

私の方は英語も交えながら、声を張り上げたためか体がワナワナ震えていた。

ペルーでよく見かけたチーズ

怒りを声と態度でぶつけることに慣れてないから、エネルギーの消耗が激しい。一息、ため息をつくと外に出た。

私の後はチーヨとサシがスペイン語でドライバーとやり合っていた。

別にご飯を食べるくらい大した問題では無い。もちろん、そう。

だけど、どんなに言葉が通じなくても、コミュニケーションって不思議なもので、気に掛けてくれてたり、気遣いを感じるだけで本当に安心感が違うし、お互いにスムーズに行くんじゃないか。

一言言ってくれるか言ってくれないかの違いで全然、違う！！！

反面教師め、学ばされた。

最終的にはチーヨがトドメの一言を浴びせたらしく、ドライバーともう一人はスゴスゴとお弁当を片手に持って車に戻ってきた。

こんな山道を走った

その後、1回乗り換えをして、目的地到着。

日は沈んだ後で、もう暗くなりかけていた。

私たちは宿を決めると夕食を取り、お酒を買ってパーティーの会場へと向かった。

Psytrance Party

パーティーは2泊3日続くらしいが、私たちは一泊だけ。

この後はマチュピチュへ向かう予定で、一泊分だけの入場料を支払った。

2000円。

中に入ると、ヒッピーらしい格好をした白人たちが何人か輪を作っている。

巨大なアボカドを半分にして大爆笑中の男の子がいた。

挨拶して、ここに座ってもいい？と聞くともちろん！と即答してくれた。

輪がすぐに大きくなる。そして「どこからきたの？どこに住んでるの？名前は？」などと世間話 。

ゆったり話をして、誰かが何かをするのを見て、笑ってる。そんな時間が続いた。

チーヨはこの間寝床を作ると言ってキャンプサイトに消えてしまったが、パーティーの方も一向に盛り上がりを感じなかった。

人数も数えられる程度で関係者含めて40人くらいだろうか。

これだったら、ホームパーティーとしてやってたほうが格好よかったんじゃないか・・・という規模感。

これにはサシもがっかり。

「ちゃんとやれよ！」と心の怒りを空に当てていた。

三日間もやるなんて信じがたかった

アヤワスカ　（Ayahuasca）

そういえば、南米を旅している間よく話題に昇ってきていた言葉の一つに「アヤワスカ」がある。

サシはこのアヤワスカを試す体験のツアーに行ったそうで、そこでスペイン語も勉強したのだそう。

彼がいうにはこのアヤワスカ。それはアマゾン北西部で伝統的に用いられている幻覚剤、だとか。

ArtGrafx FREE Wallpaper / artgrafx2
画像はイメージです

その幻覚を見るのには魔法を使うシャーマンがこれを与えてくれる。

飲んだ人は嘔吐する人もいれば無意識と意識の間を溺れる人もいるし、赤ん坊に戻る人もいる。

歌ったり踊ったりする人もいれば床を這い回る人もいるらしい。

こういうものの先に、植物のささやき、宇宙、体内、超生命体、霊的なものを見せる全世界の目であるとも言われている。

The Shaman / adavey
画像はイメージです

Wikipediaに詳しく載っているので、気になる方はぜひ読んでみて、新たな世界の予感に身震いしてほしい！

サシはいい体験だった。と話し、私もこの無意識と意識の間、そして植物や宇宙とのつながりを感じられる異次元のものを試してみたい！と思ったが、H氏によって、その希望は絶たれた。

「そんなにやりたいの？俺はCが吐いたり唸ってるところ見たくないよ。」

そんなに悪いことばかりじゃないから、みんなやるんじゃないの？

「人生が変わる、世界の見え方が変わる。」そんなことを言う人もいるらしい。

もちろん、気持ち悪くなって終わりって人もいるらしいけれど。

このアヤワスカをやるには通常3日間が必要で、その間は村の中に入るのだが、H氏にしたら、3日間もアヤワスカだけに使うのは勿体無い、もっと別のことに時間を使いたい！とのことで、結局私が経験することはなかった。

/ brindle95
画像はイメージです

無縁だったらしい。これはこれでいい結果だったのかも知れない（人生知らなくていいこともある）。

でもそういうものが世界にはあって、これを体験したいと思う人も一定数いて、そしてそれをやったからと言って特に変わらない人もいれば大きく転換する人もいること。

そして、そういうものが観光ビジネスの一つになっていることを知れたのもいい経験に思えた。

世界にはまだまだ知らないものや知らない常識があるんだ！と心が踊った。

パーティーは午前2時頃にやっと盛り上がってきたところで、大雨が降って来てしまい中止。

仕方がないからと夜中に部屋に戻って、少し眠り私たちは早めにマチュピチュへ向かうコースへ。

お別れ　Bye bye Sashi!

ちょっと疲れた顔で記念写真

サシとは翌日の朝、ホテルの前でお別れした。

この先いつ会えるのかはわからないというのに私たちの別れはあまりにもドライで。

それが旅をたくさんしてきたってことかな、なんて納得させて先の景色をじっと眺めた。

目指すはアグアスカリエンテス！

マチュピチュがある山、その山の奥に温泉の湧き出る町がある。

アグアスとはお水、カリエンテスは温かいという意味で、温かいお湯がそのまま街の名前になっているのらしい。

そして、今日はそこを目指す。

Stand by me Course

タクシーが近くの村に到着すると、

「ほら、ここからだよ！」と、車から降ろされた。

ここから全長10kmの通称スタンドバイミーコース、インカレイルの線路を辿るトレイルの旅が始まった。

歩くのは10km、私たちが1km歩くのには早足でだいたい30分くらい。

だから、全部で5時間くらいを想定して、歩き始めた。

クスコで購入した軽食用のお菓子

パーティー明けの体には少し応えるけれど、前に足を出すだけのフラットな道だからそこまででもない。

足元も見たくなくなるようなひ弱そうな橋をいくつか渡ったりして、南米らしさを感じる。

かと思えば、私たちは歩いたほうが楽しそうだから乗らない（高すぎる）と決めた豪華な客室のペルーレイルがポーッと高い音で汽笛を流しながら細い道をすり抜けていく。

途中で休憩をしながらも、私たちは順調に進んだ。

足場は安定していなかったり、砂利が多かったり、大きな水たまりがあったりと少しもたつくこともあったが、周りの自然は本当に豊か。

この時期は5月でもう南米は秋に入っている頃だったが、緑が豊かで空気もしっとりとして、クスコで感じていた乾燥は全く感じなかった。

疲れてきたな。と思う時があると、休憩を入れ関係のない話をしていた。

この時期、H氏は水滸伝（北方謙三　著）や翔ぶが如く（司馬遼太郎　著）を読んでいたのだが、そこに出てくる人々は今の人間では考えられない距離を歩いていたらしい。例えば鹿児島から東京までとか・・・。

その人たちの歩き方は今とは全く違っていて。

ただ長く、早く歩くために考案された歩き方を実践していたとか。聞いただけでは想像できない。

C「そんな歩き方、本当にあるの？」

H「あるんだよ、俺が前に一緒に仕事していた英樹さんも少林寺拳法の黒帯だったらしいんだけど、力を入れなくても人を倒せる方法があるんだって！前に DVD見せたでしょう？」

確かに東京に住んでいた時代に見たことがあり、そこでは力を入れずに、姿勢を変えずに襲い来る相手を瞬殺で床にひれ伏す方法なんかを実践していた。

今の私たちには想像も付かないことやってたんだな〜なんて関心した。

アグアス・カリエンテス

歩きにあるきもう着く頃だろう？とふと顔をあげるとアグアスカリエンテスの街に到着した。

5時間も歩き続けたんだ。9時ごろからほとんどぶっ通しで。

宿を決めるとアグアスカリエンテ（熱いお湯）の源の温泉に行くことにした。

水着着用で男女一緒のプールのような水槽に入る。

湯加減はかなりぬるい！もっと熱々で入りたい・・・けど長風呂にはちょうどいいのかな。

それに中でビールやカクテルなんかも飲めてリゾートな気分で楽しめる！

湯上り後は更衣室で着替えだが、これまたプールの更衣室って感じで、日本人の私にしたらかなり味気なかった。

あー！温泉が恋しい！

マチュピチュに登るなら早朝がいい！

なぜならそこで見る日の出が最高だから。

そんな先輩談があって、その日は早めに就寝した。

そして、6時前には頂上にいられるようにと朝は3時半に起床し、準備をして見たが、外に出ると大雨。

3時間後に外に出ると、まだ雨は降っているけれど、出れそう！ということで雨が降っている中、頂上まで連れて行ってくれるバスを利用した。

雨はまだまだ強かったけれど、前売り券に変更は不可能。

行くしかない！

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そこにはなんと仏陀本人の犬歯が奉納されているという。

仏歯寺（佛歯寺）の歴史

伝説によると仏歯は仏陀が火葬された時に入手されインドのカリンガ国に保存されていた。4世紀にヒンドゥー軍の侵攻から逃れるためにカリンガ国の王女が仏歯を頭髪に隠してスリランカに持ち込んだ。

持ち込まれるとすぐに神聖な物としして扱われ、特別な時にだけ象の背中に乗せられ信仰の対象として持ち出された。仏歯は王権の象徴として都と共に移動し、最終的にキャンディに落ち着いた。

1687年にこの仏歯寺が建てられ、幾つかの戦乱を修復をしながらくぐり抜け現在に至る。

プージャ（礼拝）時には仏歯が納められた本堂の扉が開く

仏歯寺では1日3回（5:30、9:30、18:30）プージャという礼拝の儀式があり、この時だけ仏歯が納められた本堂の扉が開かれ、仏歯が入った黄金の舎利容器を拝むことがでくる。

せっかく仏歯寺に行くのだから是非プージャの時間帯に行き黄金の容器を生で拝みたいと思うのが人情だろう。しかしプージャの時は観光客と地元の人でかなり混雑していて、誘導されるがままにしていると、黄金の容器を見て満足してそのまま仏歯寺を出てしまう、なんてことになりかねない。（筆者たちがそうだった…）

仏歯寺には他にもたくさん見所があるのでゆっくり時間をかけて満足行くまで見てから出てこよう。

筆者たちはプージャの時間帯に仏歯寺に行き、あまりの混み具合に黄金の舎利容器を見て満足してしまい一度仏歯寺を出てしまった。後で他の部分を全然見てない事に気づいて夕方もう一度行ってみた。

チケットを見せると、渋々な雰囲気はあったが同じ日に買ったチケットだったので入れてくれた。その時はプージャの時間帯ではなかったのでゆっくりと周ることができた。これは毎回使える手では無いかもしれないが、2回に分けてゆっくり見たい方は試してみる価値はあるかもしれない。

お供え物としてのロータスやジャスミンの花が売っている。 誰でも供えることができるが、花の匂いを嗅いではいけない。理由は、花の香もお供え物の一部という理由から吸い込んではいけないのだそうだ。

入り口からずっと仏歯が奉納されている2階まで人がたくさん。列が進むのをひたすら待つ。

写真の奥の開いてるところから黄金の舎利容器の見える。写真撮影は禁止。どんどん進むように促されるのでほんの一瞬しか見ることができないが、それでもプージャの時の荘厳な雰囲気は中々のものだった。

幼児連れが多い理由は、スリランカでは生まれて3ヶ月になるまでは一切外に出さず、初めての外出がこの仏歯寺への参拝とする人が多いのだそう。

その他の見所

その敷地は広く仏陀の犬歯が奉納されている2階建ての本堂の他に、一階にある、仏歯寺で一番古いお堂の奥へ進むとたくさんの仏像が安置された大きな部屋がある。そこには仏歯寺と仏教の歴史が描かれた絵がずらりと並び、他宗教の外国人などが見ても大変わかりやすく描かれている。

また本堂から外へ出て奥へ進んでいくと、50回ものペラヘラ祭りで活躍したラージャという象の剥製や昔の写真などが展示されている建物がある。

他にも、よくガイドブックなどで出てくるシンハラ建築が美しい「八角堂」。元々は王の休憩所として建てられたが、イギリス植民地時代は留置所として使われ、現在は図書室になっている。

さらに近年の値上がりにより近くにある仏教博物館も仏歯寺のチケットで入場できるようになった。

服装に注意

仏歯寺に限ったことではないが、スリランカで宗教的な施設に入る場合は露出の多い服装は避けよう。例えば、タンクトップや短パンだと隠すように注意をされる。

入り口で足を隠す為のサロン（布）をレンタル、もしくは売っている人がいるので、短パンで行ってしまった人はそこで手に入れよう。

さらに他のスリランカにある多くの寺院同様、靴を脱がないと参拝できない。入り口に靴を預かってくれる場所があるのでそこで少しお金（確か20ルピーくらい）を払って靴を預ける。

足の裏がかなり汚れるので、ウェットティッシュなどがあると便利。観光客はそこまで気にする必要はないのだが、地元の人は敬意を払って白い服装でお参りに行くのが基本だそうだ。

仏歯寺はスリランカに来たら必ず1度は訪れたいところ。敷地は広く細かく見ていくと半日かかる。プージャと合わせて見学するなら大分時間に余裕を持って臨もう。

他にもキャンディには植民地時代の歴史的建造物や美しいキャンディ湖など見所はたくさん。また文化三角地帯の一部でもあり日帰りでシギリヤロックを始めとする世界遺産や紅茶の産地ヌワラエリヤへも行けるスリランカ観光の拠点でもある。

筆者も仏歯寺を知るまでは仏陀の犬歯の存在ももちろん知らなかったし、ましてやスリランカに奉納されているなんて全く知らなかった。仏教と関わりが深い日本人なら一度は拝んでおきたい代物ではないだろうか。

仏歯寺の入場料は1500ルピー（約1,000円）DVD付き。（筆者は旅の途中で、DVDを見る器具を持っていなかったので何が写っているかは分からない。）

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現在でもコロンボ首都圏に次ぐスリランカ第二の経済圏の中心都市。街全体が世界遺産に登録されており、歴史ある建物が並ぶ。街の中心には仏陀の犬歯を祀る「仏歯寺（佛歯寺）」があり、仏教徒が多いスリランカで聖地として人々の心の拠り所になっている。

また標高も他の都市と比べて高く涼しいことからスリランカの裕福層には避暑地としても人気。

さらにキャンディはスリランカの古代遺跡や文化財が集中するエリア「文化三角地帯」に位置し、スリランカ観光でのハイライトとなる遺跡などへ日帰りで行ける観光拠点にもなる。

スリランカを訪れたら必ず訪れたいキャンディの魅力とそこから日帰りで行ける外せない観光スポットの情報をご紹介！

仏歯寺・佛歯寺（Temple of the Tooth）

キャンディが聖地たる所以はこのお寺。正式名称は「ダラダー・マーリガーワ寺院」と言い、仏陀の犬歯が奉納されているスリランカの仏教徒にとってとても重要なお寺。

1日3回あるプージャー（仏への礼拝）の時には仏歯が納められている祭壇が開き仏歯が入った黄金の豪華な入れ物を見ることができ、その時は観光客と地元の人で大混雑。

仏歯がある本堂は2階建てで祭壇が各階にある。その他にはたくさんの仏像が安置された、仏教と仏歯寺の歴史がわかりやすく説明つきで描かれた絵がある部屋などもある。

他にも広い敷地内にはシンハラ建築の八角堂やペラヘラ祭りで長い間活躍した象の剥製など、ゆっくり見たら半日はかかるくらい見どころたくさんのお寺。

仏陀の犬歯が奉納されている寺院「仏歯寺（佛歯寺）」でプージャ（礼拝）を体験【キャンディ・スリランカ】

2018年6月13日

エサラ・ペラヘラ祭り（Esala Perahera）

毎年エサラの月（スリランカ暦/7～8月）の新月から満月にかけての約10日間にわたって行なわれるお祭り。ペラヘラとはシンハラ語で行列を意味する言葉でアジア三大祭の1つとされ、仏歯寺に奉納されている仏歯を納めた舎利容器を象の背中に乗せて町中を練り歩く。

それを中心に、大きさや牙の長さなどによって選び抜かれた100頭もの着飾った象たちの行進とキャンディアンダンスなどの様々なスリランカの伝統舞踊や伝統音楽のパレードは圧巻である。

ペラヘラ祭り自体はスリランカ各地で行われるが、エサラの月（スリランカ暦/7～8月）のキャンディのものは最大規模である。ちなみに規模はキャンディのものより劣るがコロンボのベラヘラ祭りは2月の満月の日行なわれる。

キャンディ湖（Kandy Lake）

町の中心に大きく広がっている湖がキャンディ湖。19世紀にキャンディ王国最後の王によって12年もかけて作られた人造湖である。

湖の中央に浮かぶ小さい島は王室のハーレムとなっており王宮と地下通路でつながっていたと言われている。湖の周りの遊歩道は散歩に最適で、様々な野鳥、白い亀や都会の湖とは思えないほどの巨大なトカゲを見ることができる。

夕暮れ時はとても美しく、仏歯寺から聞こえる祈りの声を聞きながら多くの人が夕涼みをしている。

キャンディアン・ダンス（Kandyan Dance）

Kandyan Dance / kamsky

この地に伝わる伝統舞踊なスリランカを代表する芸能。綺羅びやかな衣装を着たダンサーが打楽器などのリズムに合わせたアクロバティックな踊りや、スリランカ美女たちの華やかな舞、伝統的な仮面をつけた悪魔祓いの踊りやラストはファイヤーダンスなど盛りだくさん。

ペラヘラ祭りの時にも見ることができるが、仏歯寺のすぐ裏にキャンディアン芸術協会というものがあり毎晩公演している。ダンスのクオリティーも高く多くの観光客が訪れるので事前予約が安全。

ペラデニア植物園（Peradeniya Botanical Garden）

Royal Botanical Garden / kkoshy

14世紀にパラクラマ・バクー三世が妻のために作った庭園で、それがイギリス占領下の1821年に植物園として開演。

東洋一大きい植物園と言われ植物の種類は約4000種類、総面積5.6kmもあり1日では回りきれないほどの広さ。著名人により植樹が植えられていることで知られており、例えば天皇皇后両陛下のほか、ユーリガガーリン、クイーンエリザベス、エドワード7世など錚々たるメンバー。

また150年ほど前にインドのアッサム茶がこの植物園に植えられ、そこから紅茶栽培が始まったことからスリランカ紅茶発祥の地としても有名なんだそう。

キャンディ・マーケット（Kandy Market）

中央が吹き抜けの3階建ての建物がキャンディマーケット。中にはたくさんの店舗がひしめきあっていて、1階は食料品で、果物、野菜、肉、魚、スパイスなどのお店が並ぶ。2階は衣料品で革小物、服、サリー、鞄など。3階は主にお土産風なものを扱っているお店が並んでいる。

観光スポットにもなっているが、庶民の為のマーケットという色が強く、売っているものがスリランカ独特のもので面白い。

建物の外にもお店は広がっていて果物や野菜を売っている露店がたくさん並ぶ。朝から昼くらいまでがメインなのであまり遅いとお店が閉まってしまうので早めに行こう。

キャンディへの行き方

コロンボからキャンディへの行き方は2通り、バスか鉄道。お勧めは断然鉄道だ。レトロな列車の車窓から見えるスリランカの自然はとても美しい。

ローカルな気分も味わえ、それ自体が観光になってしまう。筆者はスリランカがきっかけですっかり鉄道旅行にハマってしまった。ちなみにキャンディまで2等級で190ルピー（約130円）と激安だ。所要時間は列車によって違うが約3時間。

コロンボからの鉄道の乗り方はこちらを参照。

バスもコロンボ・キャンディ間は頻繁に出ていて、コロンボ・フォート付近のバス停から乗ることができる。バスの場合は時刻表がない。バス停に行くと行き先を叫んで呼び込みをしているので、キャンディと叫んでいるバスを探そう。

もしくは、その辺りの人に「キャンディ？」と聞くと必ず教えてくれる。料金はエアコンなしのローカルバスで130ルピーくらい、エアコン付きだと値段はローカルバスの倍くらい。キャンディまでの所要時間は約3時間。

また大きい荷物を持っている場合、エアコン付きのバスは荷物を座席にしか置けないので、荷物も一人分として別に料金が発生するので注意。

町の交通手段

キャンディはそんなに大きな町ではないので、もっぱらスリーウェイラー（トゥクトゥク）。

ただしコロンボのスリーウェイラーのようにメーター付きは走っていないので乗る前に交渉が必要。ホテルの人などに聞いて大体の相場感を掴んでおこう。

キャンディから行けるお勧め観光スポット

スリランカには文化三角地帯と呼ばれ、キャンディ、ポロンナルワ、アヌラーダプラの3都市を結ぶ三角形の中に重要な古代遺跡と文化財が集中しているエリアがある。

スリランカ観光でハイライトとなる遺跡や紅茶の産地ヌワラエリヤへキャンディから日帰りで簡単に行けてしまう。そんなキャンディから日帰り可能なお勧め観光スポットをご紹介しよう。

シギリヤロック（Sigiriya Rock）

キャンディから車で約3時間。スリランカ観光のハイライトと言ったらこれ、シギリヤロックだ。高さ200メートルの巨大岩の上に作られた王宮の遺跡。スリランカで人気No1の世界遺産。

ダンブッラの石窟寺院（ダンブッラの黄金寺院−Golden Temple of Dambulla）

スリランカ最大の石窟寺院。黄金の岩と呼ばれる巨大な岩山に５つの石窟寺院が掘られており、153体の釈迦像と3体のスリランカ王像、4体のヒンドゥー神像が祀られいる。また、石窟の天井や壁は壁画で埋め尽くされていて、その総面積は2,100平方メートルにも及ぶ。

ポイント：シギリヤロックとダンブッラの石窟寺院の2つはあまり離れていないので、同じ日に行くことが可能。

ヌワラエリヤ（Nuwara Eliya）

キャンディから車で約2時間のヌワラエリヤは高原地帯に位置し、年中暑いスリランカにおいて一番寒い地域。その気候を活かした紅茶（セイロンティー）の産地として有名。ティーファクトリーで美しい茶畑で茶摘みする様子が見れ、紅茶の精製の工程の見学や本場セイロンティーの試飲、購入ができる。

ピンナワラのゾウの孤児園（Pinnawela Elephant Orphanage）

Elephants at Pinnawala Elephant Orphanage / adeelanwer

キャンディからから車で約1時間。1975年にスリランカ政府の野生生物保護局により創立された施設。迷子や親をなくしてしまった象を中心に保護している施設で、50頭以上の象の水浴びなどを見学するこができる。人間の保護下にいる象の群れとしては世界最大だそうだ。

最後に

キャンディマーケット中庭

キャンディは仏教徒にとっての聖地でもあり、街自体が世界遺産で歴史的な建物が立ち並ぶ美しい街並み。

コロンボからキャンディへ向かう列車から見える風景も素晴らしく、その上文化三角地帯の一角でスリランカで特に重要な遺跡やイロンティーの産地ヌワラエリヤへも日帰り可能な好立地。スリランカ旅行では外せない街のひとつだ。

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